Bremse entlüften 300SL

Wenn ich es richtig kombiniert hab, müsste der hier passen inkl. 4-Kolben und Entl.-Ventilen

www.pkwteile.de/ert/9698274

... der scheint zu passen

Habe nochmal in meinen Unterlagen geschaut

Daten der vorderen 4-Kolben ATE Sättel
Rechts A1074200583 Bremssattel v. r. = ATE 24.9440.8028.5
Links A1074200483 Bremssattel v. l. = ATE 24.9440.8027.5

Das mit den ATE-Nummern hab ich auch vorhin schon ausfindig gemacht und hier eine sehr lukrative Bezugsadresse gefunden.
Eventuell interessant für einige hier.

153€/Stk. Überholten ATE-Sattel

www.kfzteile24.de/artikeldetails?pv=unip...PV&utm_source=psmido

Ein sehr gutes Angebot!

Hi,
ich frage mich immer was ihr mit diesem Kack WD 40 als Rostlöser bewirken wollt.
Das Zeug taugt dazu einfach nicht!!

WD40 kannst du in eine feuchte verteilerkappe spruhen
Dafur wurde es entwickelt.
Was du brauchst ist penetration oil.
Rudiger

Olli, ich will hier sicher keine Diskusion beginnen

Ich hab eigentlich das gleiche Verständnis über WD-40 gehabt, was auch folgender Eintrag erläutert

de.wikipedia.org/wiki/Kriech%C3%B6l


Unabhängig jetzt von irgendwelchen Definitionen und Erläuterungen, welches Mittel kannst Du empfehlen?

Ich will auch nichts lostreten,aber WD 40 ist halt ungeeignet,und jeder nimmt es und heult nachher rum:-)

Ich verwende das Würth Boltex,oder den Liqui Moly Keramik Rostlöser.
Lieber aber das Boltex.

Metallische Schraubverbindungen, die total verrostet waren habe ich mit Normfest Super Crack Ultra (Eis Rostlöser) einfach lösen können.

Gruß
micha77

Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Ok, jetzt ist mal dieser Punkt gelöst.

Hab vorher mit einem Freund der selber ein Schrauber ist, mit sehr viel mehr Erfahrung als ich.
Haben über Methoden und Möglichkeiten diskutiert, wie wir die abgebrochene Entl-Schraube der VA herausbekommen.
Er verspricht sich nicht sonderlich viel vom Einsatz eines Linksausdrehers, eher noch mehr Schaden.

Der Bruch ist so, dass die Schraube noch ca. 2-3mm über dem Sattel übersteht.

Was würdet Ihr empfehlen bzw. wie würdet Ihr vorgehen?


Und zu guter Letzt, was haltet Ihr von dieser Adapter-Lösung, falls wir die Entl.-Schraube nicht herausbekommen?



Ich persönlich bin nicht sehr angetan von dieser Lösung, da man noch den entsp. Gewindebohrer kaufen muss und schlussendlich nicht weiß, ob das ganze ordentlich dicht bleibt.

Dann erzähl ich mal bissel aus dem Nähkästchen.
Mit ist das mal an meinem Audi S4 passiert.
Dort ist eine Porsche Bremse nachgerüstet,und wer die Drecks Porsche Sättel kennt...
Da ist der Nippel zu allem überfrust auch noch schräg drinnen.
Also mal eben einspannen und bohren fast unmöglich das der neue originale Nippel auch nachher unten im Konus dicht zu bekommen ist.

Ich hab nen anderen Nippel besorgt der nen größeren Gewindedurchmesser hatte,hab dann so gut es ging ausgebohrt,neues Gewinde geschnitten.
Dann hab ich den Konus unten vom Nippel gerade abgeschnitten,angefast und habe mir eine Stahlkugel besorgt die in die den Konus des Sattels gepasst hat.

Kugel rein,Nippel eingedreht,alles prima.

Alles klar Olli, kling im ersten Gedanken etwas "interessant"

Wenn ich mir das aber überlege, Kugel, etc..... kann ich mir das gut vorstellen ......

Die jetzige Entlüftungsschraube ist ein M8 Feingewinde, der nächste metrische Step wäre dann diese hier:

www.pkwteile.de/ate/193204?gshp=1&gclid=...7_ty8wIaAsydEALw_wcB

Eventuell würde sogar der Konus der M10 (Winkel) passen und man müsste nur die jetzige Schraube sachte herausbohren, im Anschluss dann das M10x1 Gewinde reinschneiden.

Marinko ich würde mit einem linken 6,0 Bohrer versuchen das Gewinde heraus zubekommen,
klappt zu 99% bei mir. Man muss allerdings in Ruhe und sehr genau bohren, dann sieht das wie folgt aus.
Die linken Bohrer haben die Eigenschaft, das Gewinde in der richtigen Richtung heraus zu bohren.
Hier, war M4, je kleiner um so schwieriger.



Irgendwelches Ausdrehwerkzeug würde ich nicht empfehlen.
Übrigen, mit einem CU-Hammer oder CU-Bolzen und Hammer auf den Nippel einen beherzten Schlag setzen, dann mit einer Sechskantnuss, keine Vielzahnnuss zentral losschrauben, geht fast immer.

Hallo Werner,

warum mit einem Kupferhammer oder -bolzen? Was passiert da?

Hälsningar, Lutz

Da im Gewinde minimal Spiel ist, durch zu fest oder Rost ist es oft schlecht lösbar, wo Öl eindringt
und Rost ist, kann man durch den Schlag dieses etwas stauchen.
Auch nicht vergessen, bei einem Gewinde welches fest geschraubt ist sind die Gewindeflanken auf Druck zu dir, mit dem Schlag kommen die Flanken des Gewindes in minimaler umgekehrter Richtung und dadurch ist ein Lösen wahrscheinlicher.
Wenn das nicht so wäre, brauchte man auch kein Kriechöl.

Moin,

kann eventuell jemand dieses Maß des Ventils (A 307 553 01 07) liefern ?



Wäre gut zu wissen, falls wir dann doch gezwungen sind, eine im Durchmesser größere (M10x1) Schraube/Ventil in den Bremssattel einzusetzen.
Möchte eine, in diesem Bereich, "zu kurze" Schraube vermeiden.
Passt mein Gedankengang, dass eine um paar mm längere Schraube in diesem Bereich, nicht problematisch wäre bzw. die Funktion nicht negativ beeinträchtigt ?

Ich habe mich letztens auch in das Thema Bremsflüssigkeitswechsel eingelesen, da ich nicht mehr die Möglichkeit eines zweiten Helfers der Pumpt, habe. Da gibts ja jetzt neue Ventile mit Kugel, wo man nur noch den Schlauch anschliesst und mit Unterdruck die Soße rauszieht. Vielleicht wären die was für dich, wobei die ziemlich teuer sind. Aber du kannst den Bremsflüssigkeitswechsel allein Durchführen und must die Schraube nicht ständig auf und zu drehen....

Gruss Arnd

Hallo Arnd,

es ist besser, die Bremsflüssigkeit am Behälter hinein zu drücken als sie mit Unterdruck am Sattel heraus zu ziehen. Mit Unterdruck besteht immer die Gefahr, dass Du Dir selbst Luft ins System bringst. Zum Druckverfahrne hat Marcel einen schönen Artikel gemacht.

Ich habe gestern meine neuen vorderen Bremssättel (ich hab noch 174€ gezahlt, hätte ich mal noch zwei Wochen länger gewartet mit dem Kauf ) eingebaut sowie die beiden Bremsschläuche getauscht. Danach mit der Bremspedal-Pump-Methode die Bremsen entlüftet so wie ich es jetzt schon zwei mal gemacht hatte, was auch immer prima funktionierte. Nur gestern leider nicht. Beim ersten Test mit laufendem Motor war das Bremspedal wie Butter, überhaupt kein Widerstand. Alle Schrauben und Schläuche nochmal auf Dichtheit geprüft was gut aussah. Nirgends eine offene Stelle. Mit der Annahme vielleicht Luft in den Hauptbremszylinder bekommen zu haben, habe ich mir dann ein Bremsentlüftungsgerät besorgt und mit 1,2Bar anständig entlüftet.
Dann wieder bei laufendem Motor getestet...es war schon etwas besser, auch die Brems-Warnleuchte war hat nicht mehr geleuchtet, aber bei weitem nicht der Bremsdruck vorhanden wie vorher. Man muss mehrmalig pumpen um überhaupt Bremskraft aufzubauen. bleibt man auf dem Pedal wird der Druck nicht gehalten. Ich befürchte jetzt mir den HBZ zerstört zu haben obwohl ich sehr darauf geachtet hatte das Bremspedal beim Pumpen nicht zu weit durchzutreten.
Oder habe ich immer noch Luft im System? Aber dann müsste zumindest irgendwann Druck aufgebaut sein und der auch gehalten werden oder?

Weil ich gerade auf der ersten Seite hier in Martins Beitrag lese dass man mit 2Bar (Mutige sogar mit 3 Bar) entlüften: Kann es sein dass ich einfach zu wenig Druck genommen habe?
An allen Entlüfterschrauben kam aber blasenfreie Flüssigkeit raus.

Die Brems-Warnleuchte leuchtet nur, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist (vordere ODER hintere Kammer). Mit dem Druck im System hat die nichts zu tun.
Irgendwer hat, glaube ich, mal geschrieben, daß irgendwas kaputtgehen kann, wenn man mit zuviel Druck entlüftet. Und zuwenig darf es wohl wegen des ABS-Steuergerätes auch nicht sein.
Vielleicht kann mal ein Wissender schreiben, wieviel es sein sollte .....

Hälsningar, Lutz