Vorstellung 380 SL Projekt

Spüle das gesamte System mit 10%iger Zitronensäure so wie MB es auch beschreibt

 
Das wäre meine Abgasuntersuchung. Ob hier jetzt auch wieder geschummelt wurde kann ich nicht sagen, kann aber gut sein. 

Ich hab grade mal meine Modulierdruckdose getestet und mit dem Schlauch der darauf gesteckt ist mit dem Mund einen Unterdruck aufgebaut. Ich muss relativ viel ziehen, damit sich etwas aufbaut der Unterdruck wird zwar aufgebaut, hält sich aber wenige Sekunden bis er komplett weg ist. So wie ich es herausgelesen habe ist diese Defekt. Meine ZV funktioniert auch nicht. 

Moin Elias, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen HU und AU. Du hast leider nicht den ganzen Prüfbericht der AU abgelichtet. Wenn dein FZ dort korrekt mit Baujahr und US-Ausführung eingetragen ist, sollte auch alles korrekt sein. Zumindest dass der G-Kat vorhanden ist, steht drin.
Die Leerlaufdrehzahl entspricht allerdings nicht den Vorgaben von Mercedes. Aber es kann sein, dass dies der Toleranzbereich der AU ist. Was zählt ist die Plakette
Messzeit 18:23 Uhr? Wie lange arbeiten die denn 

wusel-53 wrote:

Messzeit 18:23 Uhr? Wie lange arbeiten die denn 

 

...war sogar 18.52 Uhr. Alles für einen zufriedenen Kunden. 

Ja der TÜV hat anscheinend alles gegeben. 

Ich hab mich mal etwas zur Modulierdruckdose eingelesen, ich habe eine Rote erste Serie mit Blechbördelrand. die Nummer habe ich mir blöderweise nicht aufgeschrieben. Laut anderem Thema sind das die verschiedenen Dose:

Teilesatz Unterdruckdose naturfarben    A126 [url=tel:270 89 79]270 89 79[/url]
Teilesatz Unterdruckdose rot                    A126 [url=tel:270 90 79]270 90 79[/url]
Teilesatz Unterdruckdose schwarz          A126 [url=tel:270 91 79]270 91 79[/url]
Teilesatz Unterdruckdose grün                A126 [url=tel:270 92 79]270 92 79[/url]

Bis auf die Rote wären alle anderen noch verfügbar. Was macht denn am meisten Sinn für mein Getriebe? 

Defekt müsste meine ja sein, wenn ich  Ansauge ziehe ich zwar kein Öl vom Getriebe an, aber es wird kein Unterdruck gehalten. Kappe ist in Ordnung. 

Ist bei den neuen Teilesätzen der passende neue Kolben schon dabei?

Hallo Elias, 
nein, den Kolben musst Du zusätzlich bestellen. 
Er ist ohne Demontage des Schaltschiebergehäuses austauschbar, nur etwas fummelig.
 

Danke für deine Antwort. Meiner ist Baujahr 1981 Juli, also müsste er noch vor dem Energiekonzept sein, sodass ich den neuen Kolben auch benötige. Ich werd mir die grüne Unterdruckdose bestellen. Habe heute nochmal die Gummikappe abgemacht und mir ist gleich Öl entgegen gekommen, ist auf jeden Fall defekt. 

Es schaut so aus als hätte ich mein Hitzeproblem in den Griff bekommen, habe den Kühler mal durchgespült und einen anderen Viscolüfter verbaut, den ich noch so auf Lager hatte, müsste eine andere Version sein als Original, da das Bi Metall auf dem Gehäuse nicht sichtbar ist. Für den Anfang reicht es aber. Bei Außentemperatur von 12 Grad regelt der Motor sich bei 90Grad ein, wenn ich ihn Ordentlich durchtrete steht er bei 95grad und hält diese absolut konstant, ich denke sobald ich die Wärmetauscher wieder mit anschließe, legt es sich auch nochmal ein bischen. 
 

Ich sehe gerade es ist doch nur noch die schwarze unterdruckdose bestellbar. Also bleibt mir nichts anderes übrig als es mit einer schwarzen zu probieren 

Gratulation , Elias wünsche dir allzeit gute Fahrt und Freude mit deinem old Benz.

Gruss Karl

Hallo R107 Freunde,
bin auf diesen Beitrag gestoßen, da ich auf der Suche nach Motorlager für das gleiche Fahrzeug (380 US '83) bin. Das Problem ist nicht das rechte, sondern das linke Lager A107 241 18 13. Hat hier jemand Erfahrung warum nur das US Model dieses Lager benötigt, welches bei dem Preis von Mercedes ja eigentlich vergoltet sein müsste.
@ Elias - welche Meyle Lager hast du verbaut, und gibt es da einen Unterschied zu dem A107 241 18 13?
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus Bayern
Martin

Hi Martin, habe keinen großen Akt daraus gemacht und folgende Lager bestellt:

ebay.us/m/auouJY

Warum hier Rechts und links angeboten wird weiß ich nicht, Optisch keinen Unterschied. Habe 2x rechts bestellt und hatte keine Probleme.

Danke Elias,
verstehe den ganzen "Tanz" auch nicht, vielleicht hat noch jemand eine Erklärung!?
Gruß
Martin

Moin, ist tatsächlich etwas merkwürdig. Die rechten Motorlager sind z.B. für 380 US und 560 gleich (gleiche ET Nr. in der Xentry).
Die ET. Nr. der linken Motorlager unterscheiden sich nicht nur von der rechten Seite sondern auch zwischen 380 und 560 
Weiß gar nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, ich habe links und rechts bestellt, gibt es ja auch von Meyle, wenn man den Mercedes Aufschlag nicht zahlen möchte

Ich gab diese genommen für meinen 380ger
Motorlager links meyle A1072411813 
Motorlager rechts meyle A1072412213

der Konstrukteur wird sich vermutlich hoffentlich etwas dabei gedacht haben 2 unterschiedliche Lager freizugeben. 
Meine reine Vermutung würde mal sagen das hat mit dem Motordämpfer zu tun und der Unterschied wird sich im Shorehärteunterschied abspielen und die Schwingungsdämpfung in den Griff zu bekommen.

Danke für die Erklärungsversuche. 
Das linke Lager A 107 241 18 13 (von Meyle?) gibt es definitiv nur von Mercedes (für € 249,84) - außer jemand findet es im Zubehörhandel - dann bitte melden.
Laut Meyle gibt es für den 380 links nur das A 107 241 26 13 Meyle Nr. 014 024 0086 und ist im 380 EU-Modell verbaut - werde dies dann auch für meinen US'ler verbauen.
Wünsche uns, dass wir diesen Sommer ohne Sprit-Einschränkungen genießen können.
Liebe Grüße
Martin

Hallo
Ein Lager wird bedingt durch die Drehrichtung des Motors auf ZUG und das Andere auf DRUCK belastet. Früher war ein Lager immer mit einem roten oder gelben Farbpunkt gekennzeichnet.
Gruß Werner

Die späteren Daimlers, zumindest M119 und M113 hatten alle das identische Lager links und rechts. Allerdings waren das dann auch Hydrolager. Ich gehe davon aus, dass man gemerkt hat, dass es ok ist, die gleiche Härte auf beiden Seiten zu verbauen und hat es somit vereinheitlicht.

Ich brauch nochmal einen kleinen Tipp, ich bin großer Fan von den doppelscheinwerfern wie sie bei mir verbaut waren, also habe ich mir wieder ein paar zum rückrüsten gekauft, schon mit Euro Gläsern. Mein Problem ist gerade, dass ich nicht weiß welches Kabel ich für das zweite Fernlicht nehmen soll???

  

Grau Rot und Weiß grün haben beide Spannung sobald ich das Standlicht anschalte und halten diese in allen Stellungen. Die anderen Kabel sind klar. Durchbrücken will ich mein weißes Fernlicht Kabel eigentlich auch nicht ist ja nur ein 1,5mm2

bitte in den Schaltplänen schauen da ist alles genau ersichtlich

sternzeit-107.de/de/slpedia/wiring-diagr...schaltplaene-vormopf
 

Danke für den Schaltplan, bin gerade nur am Handy aber soweit wie ich es erkennen kann wird das Fernlicht einfach nur rüber gebrückt und Ws/gn geht auf die Sidemarker, sprich bei meinem Umbau bleiben sie leer.

120w/12v sind ja auch nur 10A die über 1,5mm2 fließen, dann müsste es per Brücke hinhauen. Danke 

  
Scheinwerfer sind umgerüstet, gefallen mir von der Optik viel besser als die Euro.

Ich habe mich doch nochmal an meinen Kühler gewagt, habe den Kühler Reiniger von Liquid Molly genommen und 2 Dosen zum reinigen verwendet, danach den Kühler ausgebaut und mit dem Hochdruckreiniger ausgeblasen. Jetzt sollte alles funktionieren wie es gehört, Zeiger befindet sich dauerhaft leicht über 80Grad.

Unterdruckdose habe ich auch getauscht, er schaltet weicher aber immernoch erst wenn ich den Fuß vom Gas nehme. Der Unterdruck der Ankommt wirkt recht schwach und meine ZV funktioniert immernoch nicht. Selbst wenn ich die ZV abklemme ändert sich an der Schaltung nichts. Ich denke ich muss nochmal über meinen Unterdruckanschluss schauen. 


Nach diesem Plan habe ich meinen Motor angeschlossen, sollte soweit alles passen das einzige wo ich nochmal nachhaken wollte ist der Anschluss unter dem Luftfilterkasten zwischen 3 und 4 der zum Thermoventil führt. Ich habe diesen Anschluss an meine Ansaugbrücke (Fahrtrichtung Rechts) mittig angeschlossen. An meiner Kurbelwellenentlüftung der Schlauch zum Luftfilterkasten hat auch einen Vakuum Anschluss, Anden ich einen Blindstopfen gesetzt habe. Ist das so richtig oder gehört das getauscht? 

Ansonsten Spielt mein Standgas wieder etwas verrückt sobald der Motor warm ist, manchmal läuft alles wie es soll, manchmal bis an 2000min-1, ich warte bis mein neues Multimeter da ist und prüfe mal den Strom von Leerlaufsteller, eventuell spielt ja das Steuergerät verrückt

Ich hab die Feiertage mal fleißig genutzt für den SL, Unterdruck hatte ich tatsächlich einen Schlauch falsch angeschlossen, das System sollte soweit passen.

Jetzt habe ich am Leerlaufsteller keinen Stromfluss gemessen, also ÜSR und Steuergerät ausgebaut, ÜSR durchgemessen, hat aber soweit gepasst. 

Steuergerät sahen die Lötkontakte Matt und zum Teil oxydiert aus. Habe einfach mal alle Lötstellen nachgelötet und siehe hier, Leerlaufsteller bekommt im warmen zustand 400mA, Drehzahl regelt wieder runter. 

Also nächste Baustelle Schaltung, Gasgestängel kontrolliert und den Steuerdruckzug Getriebe etwas gelängt. Plötzlich schaltet er wieder, harmoniert noch nicht 100%tig mit der Dose aber das wird einstellsache sein. 

Nächstes Problem ist nun aufgetaucht, durch die niedrige Leerlaufdrehzahl ist der Leerlauf Warm unruhig geworden, der Öldruck pendelt hier auch ordentlich hin und her. Ich habe außerdem das Problem, dass der Motor total einstürzt beim leichten betätigen der Drosselklappe, quasi der Übergang von Leerlauf zu Teillast, sonst läuft er super. Ziehe ich den Stecker des Takt Ventiles ab verschwindet das Problem und die Drehzahl sinkt noch weiter und das Öldruck Pendeln wird stärker 

Ich habe festgestellt, dass meine Zündverstellung nicht mehr arbeitet. Der Zündverteiler selbst ist dicht. Wenn ich richtig bin sollte die Frühverstellung ab 60 grad und erst beim Gasgeben funktionieren oder?  

Was könnte defekt sein? Schlauch ist neu und sollte an der DK unten dicht sein.

Hallo Elias,
hast du eine oder zwei Unterdruckdosen am Verteiler? Die könnten jedenfalls defekt sein. Kleine Unterdruck  handpumpe an die Dose/n anschließen, Verteilerkappe ab, Unterdruck aufbauen und gucken, ob sich im Verteiler war verstellt. Wenn nicht, Unterdruckdose kaputt oder der Mechanismus im Verteiler. Ich musste auch die Dose neu machen.

Ich habe eine unterdruckdose mit 2 Anschlüssen. Beide funktionieren und verschieben bei Unterdruck die Grundplatte. Auch wenn ich den Schlauch für die Frühzündung Abziehe und Gas gebe merke ich keinen Unterdruck am Finger.

Ich kann da bei der Funktion der U-Druckdose mit 2 Anschlüssen nicht mitreden, da mein Mj. 85 nur einen Anschluss hat.
Aber rein logisch müsste en dem Schlauch für die Frühverstellung sofort U-Druck festzustellen sein, wenn du Gas gibst. Der U-Druck wird ja nicht noch durch irgendein Bauteil geregelt. Entweder ist der Anschluss im Bereich der Drosselklappe verstopft, so dass kein Sog an der Dose ankommt, oder dein Fingergefühl ist trügerisch (Hornhaut). Vielleicht mal den Schlauch an die Lippe halten?

Anmerk: Die Verstellung im Verteiler erfolgt durch den U-Druck gegen eine definierte Federkraft

Moin,
wenn ich nicht ganz falsch liege, ist der Unterdruck im Leerlauf am größten.
Geht die Drosselklappe auf, beim gas geben, wird er geringer und bei Vollgas fast 0.

Rainer, du hast natürlich recht, den Halbsatz mit dem Gasgeben hätte ich weglassen sollen. Also wenn kein U-Druck feststellbar ist, ist die Leitung defekt oder Verstopft oder der Anschluss an der Drosselklappe verstopft. Oder die Finger total verhornt 

Thorsten du hast recht, anscheinend sind meine Finger zu verhornt. Mit der Lippe merkt man Unterdruck, leicht aber er ist da. Ich hatte gedacht der wäre stärker. 

Ich habe heute nochmal mein Unterdruck System kontrolliert, auch einmal in den Schlauch von der DK gepustet und die Anschluss Verbindung von Schlauch zu Stutzen an der DK erneuert. 

Ich hatte auch ein gerissenes Rückschlagventil entdeckt. 
Ich habe einige Fehler gefunden und sollte mittlerweile alles mögliche gecheckt und erneuert haben an diesem Unterdruck System. Der Motor läuft aber immer beschissener, hat sogar jetzt beim Gasgeben zum Patschen angefangen. Also Zündung nochmal eingestellt auf 25grad bei 3.000min-1 ohne Unterdruck. Leerlauf auf OT. Läuft immernoch alles beschissen. Starte ich den Motor kalt oder warm läuft er kurz spitze, innerhalb von 60 Sekunden fängt er dann wieder an schlechter Gas anzunehmen und zu Patschen. 

Ich hatte ja alle Anbauteile von meinem Original Motor übernommen und diese auf meinen Austausch Motor gebaut. Jetzt habe ich mir mal den Zündverteiler vom Austausch Motor angeschaut und festgestellt es ist ein anderer. ZV0005 war vom alten Motor ZV0020 vom neuen. 

kann es sein dass die Motoren sich trotz gleicher Nummer etwas unterschieden und er deshalb so beschissen läuft? Hat da jemand Erfahrung?