M110 (280er) Kurbelwellensimmerring umdicht

Hallo Leute,

Seit 2003 hab ich nun meinen SL, hab auch schon 2003 sofort den vorderen Kurbelwellensimmerring tauschen lassen, weil der 107er sofort sein "Revier" makieren musste, sobald er irgendwo abgestellt wurde.

Nur leider hatte es der damilige KFZ-Meisterbetrieb (der eigentlich für seine gute Arbeit bekannt war/ist) nicht geschafft, den Motor dort wirklich richtig abzudichten. Inzwischen läuft die "Suppe"recht üppig wieder vorne raus.

Meine Frage: Was hat der Mechaniker damals wohl falsch gemacht, daß der Motor dort nie wirklich dicht geworden ist und jetzt, ca 30.000 Km später, der Ölverlußt vorne im erschreckenden Maße zugenommen hat?

Nächsten Frühjahr muß ich wieder zum TÜV und schon beim letzten Besuch hat der Prüfer alle Augen (einschließlich der Hühneraugen) verschlossen um seinen (TÜV)- Segen zu geben.

Gibts da je nach Laufleistung unterschiedliche Reparatursätze (Verschleißgrenze 1, 2, 3....)?

Gruß
Manni

Da gibt es zweierlei Wellendichtringe, möglicherweise wurde der falsche Ring eingebaut,
wenn ja, um den Falschen rein zubekommen auch noch Fett verwendet, dann wird das nie dicht.

Kann aber auch sein, dass die Werkstatt LecWec (von dem ich nichts halte) verwendet hat, dieses müsste bei jedem Ölwechsel erneuert werden, somit konnte dein Fahrzeug nie richtig dicht werden.
Sind aber alles nur Hypothesen …

Wichtig ist es auch beim Wechseln des Simmering, das Stückchen Welle wo der Simmering läuft mit sehr feinen Schmirgelleinen zu polieren (habe ich mir so angeeignet), da der neue Ring nie 10tel genau mit der Lippe da sitzt wo der der Vorherige war.

Lasse den Ring erneuern und dir den defekten Ring mitgeben damit du im Nachhinein feststellen kannst, ob wirklich dieser betreffende richtige Ring gewechselt wurde.
Ich bin mittlerweile sehr misstrauisch geworden, einfach zuviel gesehen in meinem Leben.


…oder tritt möglicherweise das Öl woanders aus?

Hallo Manni,

es gab mal Übermaß Simmerringe, wen die Nabe rillen hat,
der Übermaß Simmering hat auch eine andere Einbautiefe,
frage mal dein Meister ob er die Nabe mit gewechselt hat,
oder nur den Simmering,

wenn es hinten Saut ist der Borgmannring zu Wechsel,
muß die Kurbelwelle raus, größere Baustelle,

Norbert

On 2011-07-11 06:23, norbert280 wrote:
Hallo Manni,

es gab mal Übermaß Simmerringe, wen die Nabe rillen hat,
der Übermaß Simmering hat auch eine andere Einbautiefe,
frage mal dein Meister ob er die Nabe mit gewechselt hat,
oder nur den Simmering,

wenn es hinten Saut ist der Borgmannring zu Wechsel,
muß die Kurbelwelle raus, größere Baustelle,

Norbert

Welche Nabe soll denn da gewechselt werden
Ich würde ne andere Werkstatt beauftragen und neuen Simmering rein, der Austausch ist doch kein Hexenwerk.

Wolfgang

Hallo,

Welche Nabe soll denn da gewechselt werden
Ich würde ne andere Werkstatt beauftragen und neuen Simmering rein, der Austausch ist doch kein Hexenwerk.

Wolfgang


...beides muß gewechselt werden, Laufring und Simmerring!

Walter

On 2011-07-11 08:34, inox wrote:
Hallo,

Welche Nabe soll denn da gewechselt werden
Ich würde ne andere Werkstatt beauftragen und neuen Simmering rein, der Austausch ist doch kein Hexenwerk.

Wolfgang


...beides muß gewechselt werden, Laufring und Simmerring!

Walter

Welche Nabe!!!

Wolfgang

Hallo Wolfgang,

sorry,...auch wieder war ...der Meister meinte bestimmt die Kurbelwelle

Walter

Hallo Manni,
die Dichtlippe des vorderen KW-Simmerings läuft auf einem auswechselbaren Laufring.
Dieser Laufring ist ca. 2-3cm lang und kann auch umgedreht werden, sofern das noch niemand vor Dir gemacht hat. Da Du Deinen Wagen in die Werkstatt bringst, und Du dessen nicht sicher sein kannst, würde ich mir diesen Laufring im Vorfeld besorgen.
Den Simmering würde ich mir nicht Zubehör, sondern beim Originalteilehändler holen, denn nur dann ist sichergestellt, dass Du den Richtigen bekommst. Dazu unbedingt Motornummer angeben.
Nochwas: Den M110 sollte man nicht mit den Super-Leichtlaufölen betreiben, sonst fängt er am hinteren Ende (Borgmannring) an zu suppen. Also 10W40, oder besser 15W40 verwenden.
Gruß
Frank

Hallo Leute,

Danke für die Infos, ich werde übrigens nicht mehr zu der alten Werkstatt von 2003 fahren, sondern die Reparatur bei einem KFZ-Schrauber in meiner Nähe mit über 40-jähriger Erfahrung machen lassen.

Ich werd beim "Freundlichen" Laufring und Simmerring besorgen und ich hoffe nach dem Einbau wirds etwas trockener unterm 107er.

Übrigens ist der hintere Borgmannring auch fällig, aber dazu müsste dann ja wohl der komplette motor raus

Gruß
Manni[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Sternzeituser am 11-07-2011 13:46 ]

Hallo,

welches Öl hast Du derzeit drin?

Ich würde erstmal einen Ölwechsel mit 20W-50 machen & ca. 2% LecWec.

Das ist zwar nicht die 100%ig technisch korrekte Methode, aber ein sehr kleiner Aufwand, die auch schon manchmal geholfen hat.

Gruss,

Michael

On 2011-07-11 14:13, Mr_T wrote:
Hallo,

welches Öl hast Du derzeit drin?

Ich würde erstmal einen Ölwechsel mit 20W-50 machen & ca. 2% LecWec.

Das ist zwar nicht die 100%ig technisch korrekte Methode, aber ein sehr kleiner Aufwand, die auch schon manchmal geholfen hat.

Gruss,

Michael

Hallo Michael,

LecWec mag hier vielleicht helfen, 20W50 aber sicher nicht!
Oder wohnst Du in den Tropen?

In unserer Klimazone braucht so ein steifes Öl eine kleine Ewigkeit, bis die Ölpumpe das nach dem Kaltstart an die entfernteste Schmierstelle gepumpt hat - so lange läuft die Schmierstelle trocken!
Und die bessere Temperaturbeständigkeit gegenüber einem xW40 Öl spielt bei unseren Aussentemperaturen keine Rolle.

In Mitteleuropa gehört im 21. Jahrhundert ein 5W40 oder 10W40 nach MB 229.3 und ACEA B4 in den Old-Daimler Motor.
Teilsynthetisch oder vollsynthetisch ist egal, nimm das günstigste, was Du kaufen kannst.
Finger weg von Longlife-Ölen mit abgesenktem HTHS-Wert.

Klick

Gruß
Norbert

Hallo Norbert,

das sehe ich anders.

Für die 107er und andere Fahrzeuge der 70er & 80er Jahre käme für mich nur 15W-40 oder 20W-50
in Frage.

Und zwar nur minerlalisches Öl, welches heutzutage um Welten besser ist als zur Geburtstzeit unserer Schätzchen.

Synthetisches oder Teilsynthetisches Öl sollte m.E. keinesfalls verwendet werden.

Das Thema wurde schon etliche mal diskutiert. Letzendlich muss das jeder selbst entscheiden.

Gruss,

Michael

p.s.
20W 50: -10°C bis 50°C
15W 40: -20°C bis 40°C

Wenn jemand in der Arktis wohnt sind diese Öle natürlich nicht geeignet.



[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Mr_T am 11-07-2011 15:51 ]

Michael,

ob ein Öl mineralisch oder (teil-)synthetisch herstellt wurde, ist doch grundsätzlich egal - entscheidend sind die technischen Eigenschaften: und da konnte mir noch niemand erklären, warum ich im 21. Jahrhundert den technischen Fortschritt (Schmierfähigkeit, Reinigungskraft...) moderner Öle ignorieren soll und mich auf den technischen Stand der 70er Jahre begeben soll. 15W40 ist eine Viskosität von vorgestern (weil man es damals nicht besser konnte), und 20W50 gehört nicht in unsere Klimazone.

Bei ganz alten Fahrzeugen ohne wirksame Ölfilterung (vor 1960) mag das mit den alten, unlegierten Ölen Sinn haben, beim 107er nicht!

Gruß
Norbert

On 2011-07-11 15:50, SL380 wrote:

ob ein Öl mineralisch oder (teil-)synthetisch herstellt wurde, ist doch grundsätzlich egal

Gruss,

Michael

On 2011-07-11 15:38, Mr_T wrote:

p.s.
20W 50: -10°C bis 50°C
15W 40: -20°C bis 40°C

Michael, hast Du schon mal im Winter mit einer Handpumpe 15W40 aus dem Fass gepumpt? Und in der Werkstatt waren es keine -20° C...

Gruß
Norbert

On 2011-07-11 15:53, Mr_T wrote:

Lieber Michael,

es gibt gute mineralische und schlechte vollsynthetische Öle.
Besorge dir mal technische Daten von einem guten Marken 10W40 und einem billigen Baumarkt / Kaufhaus Vollsynthetik 5W40 und vergleiche!

Gruß
Norbert

On 2011-07-11 13:44, Sternzeituser wrote:
Hallo Leute,

Danke für die Infos, ich werde übrigens nicht mehr zu der alten Werkstatt von 2003 fahren, sondern die Reparatur bei einem KFZ-Schrauber in meiner Nähe mit über 40-jähriger Erfahrung machen lassen.

Ich werd beim "Freundlichen" Laufring und Simmerring besorgen und ich hoffe nach dem Einbau wirds etwas trockener unterm 107er.

Übrigens ist der hintere Borgmannring auch fällig, aber dazu müsste dann ja wohl der komplette motor raus

Gruß
Manni

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Sternzeituser am 11-07-2011 13:46 ]

Hallo, wegen des Borgmannrings,
die hilft das LecWec mit Sicherheit nichts,
da muss wirklich der komplette Motor zerpflückt werden .

Wegen dem Laufring, wie soll man denn den rausbekommen, geht er zu leicht raus, gelangt Öl zwischen dem Ring und Kurbelwelle im warmen Motorlauf nach Außen da der Ring unter erhöhter Temperatur sich weitet.
Sitzt der Laufring wie eine Passung, wie bekomme ich den dann von der Welle, mit einem Abzieher kommt man da doch nicht rann.
Möglicherweise sitzt die Buchse wirklich relativ locker auf der Welle, dann ist das mit dem etwas dickeren Öl allerdings von Vorteil.

Hallo,

Borgmannring,... ist die gewachste Wäscheleine überhaupt noch zu
bekommen?
Oel,.. bei mir kommt nur 20-50 einfaches Mineralöl rein.
z. B. von POLO,...Harleys tuckern auch damit

Walter

On 2011-07-11 16:22, Johnny-1951 wrote:

Möglicherweise sitzt die Buchse wirklich relativ locker auf der Welle, dann ist das mit dem etwas dickeren Öl allerdings von Vorteil.

Nein, denn selbst ein "dickes" 20W50 ist bei 100°C dünnflüssiger als ein 5W40 im kalten Zustand!

Gruß
Norbert

On 2011-07-11 18:40, inox wrote:

Oel,.. bei mir kommt nur 20-50 einfaches Mineralöl rein.
z. B. von POLO,...Harleys tuckern auch damit

... ich sagte doch schon, dass ist O.K. für Vorkriegskonstruktionen

Bei Motorradmotoren sind an das Öl andere Anforderungen als an PKW-Motoren gefordert:
- viel höhere Drehzahlfestigkeit (deshalb 20W50)
- viel höhere Temperaturfestigkeit (bei luftgekühlten Motoren)
- Kupplung im Ölbad
- ...

Um das zu erreichen, müssen Kompromisse bei den Schmier- und Reinigungseigenschaften gemacht werden - genau das, was beim PKW besonders wichtig ist.

Motorradöl würde ich nicht im PKW benutzen.

Gruß
Norbert[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : SL380 am 11-07-2011 19:04 ]