Differential beurteilen/analysieren

Hallo Per,

eindeutig nein! Für Limited-Slip-Differentiale ausgelegte Öle gehören nur in diese Differentiale.

Hälsningar,
Lutz

Hallo.

1. Hat jemand Bilder, die zeigen wie tief der Hinterachsenträger runterkommt maximal ?
Und - gibt es eine maximale Senkhöhe, damit nichts geschadet wird ?
Was ist es das das Versenken stoppt ?

Bei maximaler Versenkung, wie leicht kommt man dann an die 4 oberen Muttern ?
Da ich keine Buehne habe, ist die Kraft die ich anbringen kann (raumgrössebedingt) begrenzt/ev. stark begrenzt,.

2. Liquimolly Diff Anti-Singen Mittel : mischt man das mit der LM Getriebeöl vorab ?

VG, Per

Hallo Per,
hallo allerseits,

mit dem Differential ist es ja so eine Sache - vielleicht helfen ein paar Bilder weiter
Im Zuge der Totalrestauration meines frühen 350 SL habe ich mich auch mit dem Differential beschäftigt. Am einfachsten scheint es zu sein, wenn man die komplette Hinterachse ausbauen kann:

 

Die Idee damals (also vor 12 oder 14 Jahren...) war, die Innereien zu begutachten und ggf. zu sehr verschlissene Teile zu ersetzen.
Hier liegen die Brocken schon auf der Werkbank; links oben einer der Sicherungsringe der Seitenwellen:

 

Wie man erraten kann habe ich die beiden Seitenwellen auseinandergebaut; das wäre vermutlich nicht notwendig gewesen. Zwei neue Seitenwellen gab es dann von einem externen Zulieferer (ich meine: Spidan).
Jedenfalls hat es im Inneren gut ausgesehen, so dass lediglich die Lagerung der Seitenwellen sowie die zugehörigen Wellendichtringe ersetzt wurden.

 

Hier noch sichtbar das Antriebskegelrad - das haben wir auf Anraten meines Mechanikers des geringsten Misstrauens nicht ausgebaut. Hintergrund für diese Empfehlung ("Finger weg!") ist, dass es wohl sehr aufwendig und schwierig sein soll, dieses Ding wieder korrekt einzubauen und das passende Spiel bzw. den richtigen Reibwert einzustellen.
Hier nun das Tellerrad mit den Ausgleichzahnrädern:

 

Sowohl die Zähne des Antriebskegelrades (was für ein herrliches Wort: "Hypoidkegelrad"!) wie auch die des Tellerrades sahen gut aus. Die Ausgleichräder (die vier gleichen Teile im Inneren) sahen schon etwas mitgenommener aus, wurden aber nicht ersetzt. Diese Ausgleichräder werden übrigens immer noch geschmiedet und nicht weiter bearbeitet - im Gegensatz zu der Verzahnung des Antriebskegelrades und des Tellerrades - so dass es hier nicht auf eine sehr genaue und feine Oberfläche ankommt.
Auf dem Käfig kann man oben noch das Kegelrollenlager sehen; dieses wurde ersetzt.

Irgendwann waren dann alle Teile der Hinterachse fertig überholt und vormontiert, so dass es wieder ein Stück gegeben hat:

 


Seit zehn Jahren und knapp 30 Tkm versieht das Differential wieder klaglos sang- und klanglos seinen Dienst; dicht ist es auch.
Wer sich noch ein wenig einlesen möchte: bitte hier entlang.


Viel Erfolg bei der Reparatur wünscht

Markus

Danke Markus.

Man kann mit deinen Bildern sehr gut verstehen wie Achsenträger/Hinterachse funktioniert.

Ich könnte mich vorstellen vorzugehen wie du ; das ganze zu renovieren.

Super input !

Man kann sich vorstellen, welche enorme Belastung auf die Anliegeflächen vorliegt.
Was machen die Ausgleichsräder ?

LG, Per

Hallo.

1. Es gibt eine kleinere Verpackung (siehe unten), weiss jemand ob die Inhälte identisch sind ? Habe bei Liqui Molly gelesen, aber es ist dort verwillend.

www.liqui-moly.com/sv/se/vaexelladsolja-...el-description-title

2. Öl fuer Diff. 280 SLC/bj75 : Welches Differential-Getriebeöl empfiehlt Ihr ? (1 Liter laut "Owners manual" fuer 280).

3. Bei Ölwechsel - soll man die "Lueftung" ("Rohr" oben) reinigen ? Wie tut man das ?

VG, Per

p.s. Habe mittlereweile folgenden Link bekommen, leider sind die damaligen Bilder von Lutz (2019) nicht mehr im System.

sternzeit-107.de/de/forum/forum-107/2095...-differential#207587

Hallo Per,

doch, die Bilder sind da, sie werden nur nicht angezeigt.
Mache mal einen Rechtsklick auf die Links (1024) und dann "Open in new tab", dann sollte es gehen.
Und was ich in mein Differential reingetan habe, hatte ich hier mal geschildert.

Hälsningar,
Lutz

Hallo.

Eine Frage : ich werde Öl im Diff tauschen ; hätte es Sinn den Diff zu öffnen um da innen drin zu reinigen inkl. Wegnahme alle ev. Metallspäne + Dichtung/hinten neu ?

Und - wie könnte man reinigen, was duerfte man da als Reinigungsmittel reinspruehen ?

VG, Per

Hallo Per,

ich hatte mein Sperr-Differential (MoPf) ausgebaut, weil es undicht war am Deckel und am Deckel ist keine Dichtung, sondern Dichtmasse:
Zum Öl ablassen erst schön warmgefahren, dass das Öl schön dünnflüssig ist und eventuell auch schon ein Teil des "Drecks" im Öl verteilt ist und mit abgelassen wird (soviel zur Hoffnung). Nachdem dann Öl dann raus war und der Deckel ab, war der Boden mit Schlamm und Bruchstücken immer noch bedeckt.
- Wahrscheinlich von den Sperrlamellen war der sehr schleimige Abrieb.
- Die Bruchstücke waren die gebogenen Kugelscheben welche in den Ausgleichszahnrädern untergelegt sind.
- Keine Metallspäne, oder Metallkrümel im Bodensatz. Dann hätte ich wohl ein neues Diff gesucht.

Nachdem ich mich entschieden habe die Unterlegscheiben zu erneuern, habe ich die beiden Wellenstümpfe auch ausgebaut und dort die Dichtungen und Wellendichtringe ersetzt:
- Diff ist vorher unauffällig gelaufen.
- Dichtungen und die Kugelscheiben ersetzt und wieder zusammengebaut, ohne etwas zu messen, oder einzustellen.
- Den Treibling (Eingang von der Kardanwelle) habe ich nicht angerührt.
- Saubergemacht habe mit Dieselkraftstoff (innen) und außen mit Bremsenreiniger.
- Mit dem frischen Diff-Öl mit LS-Zusatz ist die Sperrwirkung kaum mehr zu spüren. Hätte da wahrscheinlich neue Reibscheiben (oder Nachstellen, dazu gibt es die äußeren Scheiben in verschiedenen Stärken) gebraucht.
- Diff läuft wieder unauffällig.

Diese Kugelscheiben gibt es in der gleichen/ passenden Größe in Kunststoff (A1153530324) oder Metallausführung A1403530124 (Mercedes G?). Ich habe mir mal beide gekauft und dann aber die originalen aus Kunststoff eingebaut, wird ja seinen Grund haben, dass die drin waren und auch rein gehören.

Danke Hans.

1. Beim Ausbau - hast du vorher Auspuff + Wärmeblech ausgebaut ?
2. Hast du Diff + Treibwellen als ein Stueck herausgenommen ? War es unproblematisch die Wellen radseitig rauszubekommen ? Oder hast du zuerst die Treibwellen ausgebaut und danach den Diff ?

Sassen die 4 Nusse oberhalb vom Diff hart, schwierig zu lösen ?

VG, Per - wuensche dir eine gute Woche

Hallo Per,

meine Antwort auf deinen Thread bezog sich für dich hauptsächlich auf den Ölwechsel. Die Diff-Demontage ist beim MoPf anders, da das Diff, seit 8/85 keine tragende Rolle mehr hat. Gilt nur für MoPf:
- Antriebswellen innen (je 6 Schrauben) abmontieren)
- Kardanwelle mit Hardyschaibe vom Diff trennen (nur 3 Schrauben)
- Zum Schluß Diff vom Achsträger abschrauben. War halt eng, da zwei Schauben nur von oben zu erreichen waren, aber mit gutem flachen Ringschlüssel ging es ganz gut.
So ich mich denn recht erinnere.

Hans_G wrote:

Hallo Per,

meine Antwort auf deinen Thread bezog sich für dich hauptsächlich auf den Ölwechsel. Die Diff-Demontage ist beim MoPf anders, da das Diff, seit 8/85 keine tragende Rolle mehr hat. Gilt nur für MoPf:
- Antriebswellen innen (je 6 Schrauben) abmontieren)
- Kardanwelle mit Hardyschaibe vom Diff trennen (nur 3 Schrauben)
- Zum Schluß Diff vom Achsträger abschrauben. War halt eng, da zwei Schauben nur von oben zu erreichen waren, aber mit gutem flachen Ringschlüssel ging es ganz gut.
So ich mich denn recht erinnere.

Die 6 Schrauben gibt's nur bei den spät verbauten Ringgelenk- Antriebswellen, die der Per noch nicht hat. Die früheren Sterngelenk- Antriebswellen lassen sich nicht abschrauben. 
​​​​​​
 

Hallo Per,

noch mal nachgeschaut, die drei Schrauben am MoPf-Differenzial sind von unten zu erreichen, bei den vorderen zwei musste ich aber die Mutter gegenhalten. Anbei ein Bild mit den Unterschieden:

Per - Du fragst immer das Gleiche: 
Wann glaubst Du es denn endlich, dass das Diff zusammen mit den Wellen ausgebaut werden muss?
 

Ich hatte verstanden, beides wäre möglich.

/Per

Hallo.

Habe nun Öl+Additive 1 und 2 neu gemacht. Gesang vom Diff. etwas geringer. Aber - nun kommt was ganz neues, ein "Klonk" - Klang von hinten links, nur (manchmal) wenn ich nach rechts abbiege oder bei Kurve nach rechts.

Das Auto macht mich kaputt. Total muede.

Habe ich die Treibwelle links kaputt gemacht ? Hat es mit der Bremse was zu tun ? Oder Achsenträger.

Dankbar fuer Tips, Ideen.

VG, Per

Hallo - Rueckmeldung.

Bin noch 100 km gefahren : Das pfeifende Geräusch vom Diff ist nicht ganz weg, aber wesentlich (50-80%) geringer.

Leider Schaden : wenn ich in einem Kreisel (roundabout) fahre, dann "kratzt" was hinten links. Kann nicht verstehen was das sein kann. Vielleicht sind die Kugeln in der Treibwelle geschadet worden, wo ich den Achsenträger gesenkt habe. Bei Geradeausfahrt ist nichts zu hören.
Ide'en ?

VG, Per

p.s. Wo sitzt die Koppelstange des hinteren Stabilisators ?

Hallo Per,
nein keine Angst, den maximalen Knickwinkel der Antriebswellen kannst Du durch das Absenken des Diffs nicht überschritten haben. Dafür haben die Querlenker die Ausfederungsbegrenzungen.
Vielleicht hast Du die Axialen Schrauben in den Radnaben nicht richtig festgezogen oder die Abstandshülse vergessen?

Hallo Frank.

Glaube nicht, aber ich ueberpruefe die Schrauben inkl. Huelse nochmals ! Danke vielmals.

VG, Per

Hallo.

Die Axialen Schrauben in den Radnaben sind inkl. Huelse festgezogen. Dort is die Welle fixiert. Aber ich merke, dass die Welle (trotzdem) sich ca 1-2cm axiell hin und her verschieben lässt, siehe Bild. Ist das normal/richtig ? Im u.g. Video bekomme ich den Eindruck, dass das so sein soll. Auf der rechten Seite kann ich keine axielle Bewegung machen.

Ich sehe i.ue. keine Spuren von dem Kratschgeräusch am Auto.
Ich habe nicht "clunking sound" sondern "scratching sound", als ob der Rad gegen den Kotfluegel kratzt.

VG, Per

Videolink :

youtu.be/AhY2h-lou6U?si=Wvjr7q4kuJH8z_7x
Bei 2 Min. 07 sek. bzw. 2.57 wird die axielle Bewegung gezeigt (innen drin im Spider joint).

 

.. ist die dort im Video (siehe oben) gezeigte Welle defekt oder ok ?

sorry per falls ich deinen tatendrang bremsen sollte, ich würde einmal einen mechaniker mit mb erfahrung beiziehen, liebe grüße und gutes gelingen, gunter

Sehe ich auch so,

statt viele Stunden zu schrauben hätte ich erst das Öl gewechselt und den Zusatz eingefüllt. Aber ich denke das weiß Per jetzt auch. Ich bewundere ja seine Energie. Nun - ich habe mit AI Motors auch eine gute Werkstatt " um die Ecke" - da kann ich leicht reden......

Hallo.

Habe einen Fehler gefunden, siehe Bild.
Habe die Stange vorl. befestigt, Probefahrt steht an. Vielleicht haben die alten Stangen beim Senken der Achsenträger aufgegeben.

Ich werde beide Stangen mit neuen ersetzen, wunderbar, die sehen richtig alt und muede aus.

Wenn das die Ursache war, dann Jackpot !

Probefahrt : Das war es. Nach Befestigung der Stabilisatorstange links (rechts war fest/ok) ist das kratzende Geräusch beim linksbiegen ganz weg. Wunderbar.

Mit der Singerei vom Diff bin ich immer noch nicht zufrieden, soll gemacht werden.

VG, Per

 

Demontage links fertig.
Wichtig war die Schraubenköpfe ganz genau zu reinigen (WD40+Bremsenreiniger). Wenn in dem dunklen Eck eine Schraube kaputtgeht.. dann hat man lange harte schwierige traurige Arbeit.

VG, Per


 

Nach Tausch der linken abgebochenen Stabilisatorstange, war das Problem weg. Gleich wurde Rost und Schmutz entfernt, dann Lackierung. Probefahrt gut/ok.

VG, Per

 

Hallo Per
die Bremsscheiben sind aber nicht Ok !!

Grüsse Werni

Hallo Werni.

Er bremst gut. TUEV war ok.
Keine Prio z.Z.

VG, Per

Hallo Per,

Sicherheitshinweis !

Deine Bremsscheiben sind zu ca. 1/4 bis 1/3 vernarbt. Da liegen die Bremsklötze nicht an der Bremsscheibe an und erzeugen so auch keine Bremswirkung. Da Du nicht mehr zum TÜV fahren wirst, rate ich dringend zur Erneuerung der Bremsscheiben. Bei einer Bremsung auf dem Prüfstand mag das noch eine Wirkung zeigen. Bei einer Vollbremsung hast Du definitiv weniger Bremswirkung als Du haben solltest. Dein Fahrzeug ist damit eine Gefahr für Dich und Deine Umwelt.

Bitte investiere das Geld in neue Bremsscheiben. Da Du nicht mehr zum TÜV fährst, wird sich das eher verschlimmern und Du wirst Dich daran gewöhnen und die schleichende Verschlechterung nicht merken. In der SLpedia habe ich mal einen Artikel zum Wechsel der Bremsscheiben und Radlager eingestellt. Das bekommst Du hin und so teuer sind Bremsscheiben nicht.

Sah bei meinem Alltagsfahrzeug genauso aus und deswegen bin ich beim schwedischen TÜV zwar nicht durchgefallen, aber es gab eine Anmerkung.
Zur Sicherheit habe ich die Scheiben inzwischen ausgetauscht.

Hälsningar,
Lutz

....bei der B-Klasse meiner Frau sah das noch deutlich besser aus, nur leichte Narbung ca. 5 mm breit am Rand. Trotzdem Prüfplakette erst nach Wechsel der Bremsscheiben erhalten.

Bei lebenswichtigen Teilen keine Kompromisse!

Zum Eigenschutz und zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer..