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geplante Motorrevision
- Quickbiker2012
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Hallo Werner, das ist eine Interessante Frage, allerdings für mich nicht die entscheidende. Da das Motor ausbauen relativ schnell erledigt ist, würde ich dass immer vorziehen bevor ich mir anderweitig die Finger breche
Hallo Thorsten,
Ich kann dem nur voll und ganz zustimmen. Ich hatte mich für die Variante Zylinderköpfe ab ohne Motorausbau entschieden - würde ich nie wieder machen. Wie gesagt, man bricht sich die Finger und am Ende muss man sowieso alles soweit abbauen dass man den Motor schon fast rausheben kann.
Am Ende ist das mit Motorausbau m.E. in Summe auch weniger Arbeit, vor allem wenn man in dem Zuge den Motor auch etwas reinigen will.
Gruss,
Ralf
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- wusel-53
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Aber soweit bin ich ja noch nicht. Erstmal muss der ZK fest
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Viele Grüße
Thorsten
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- wusel-53
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gestern habe ich schon mal 7 angefertigte Gewindebuchsen bekommen, plus Muster habe ich jetzt 8. Also etwas Reserve. 10 habe ich bestellt.
Reibahle 14mm hat er mir auch beigelegt und ebenfalls den 14mm Sackloch Gewindebohrer.
Heute Nachmittag gehts weiter. Damit ich beim Bohren und Schneiden nich so aufpassen muss, dass mir die Späne in irgendwelche Bohrungen gelangt, habe ich mit Silkon aus der Tube sämtliche Bohrungen umrandet und Folie oben drauf gelegt. Nun kann ich diese bei den zu bearbeitenden Löchern öffnen und die Späne kann nicht mehr in Bereich gelangen, wo sie nicht hindarf. Das Silikon kann dann einfach mit Dichtungsschaber entfernt werden, so der Plan. Das Foto dazu reiche ich nach.
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Viele Grüße
Thorsten
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- gelberbenz
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viel Glück ! ( aber wie bohrst Du da genau im Rechten Winkel rein ? )
Grüsse Werni
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Viele Grüße
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- karlo63
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kann nur Grundwartungen selbst, und leichte Reparatur arbeiten .
Gruss Karl
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Thorsten
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- citroen
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Gute Besserung und etwas mehr Tempo, der Frühling naht.
Gruß aus Hamburg, Rainer
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Und eine kalte Garage/Werkstatt ..... also - richtig kalt!!
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Viel Erfolg!
Hälsningar,
Lutz
Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, daß der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen.
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Thorsten
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sieht doch schon gut aus. Wird schon.
Gruß, Werner
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Er wohnt doch zumindest aus meiner Betrachtung bereits in Südschweden 😂😂
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald
Rolf
Nur das Beste aus Schwaben , oder lieber nix
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Thorsten
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- Ragetti
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und alles südlich davon ist Nordtirol
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Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald
Rolf
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Korrektur: König Karl der XII
Viele Grüße
Thorsten
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Gruß, Wolf
Wenn dein Pferd tot ist, steig ab!
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wirklich ein Interessanter Bericht. Vor allem der 2 Teil, als die verschiedenen Systeme auf Zugbelastung getestet wurden. Fazit. Die Klebesysteme hätten mir alle nicht geholfen. Die verschiedensten Gewindeeinsätze haben eigentlich alle gut abgeschnitten und bevor die Gewinde rausgerissen sind, sind die Bolzen abgerissen. Und das bei einer Zugbelastung von ca. 1000PSI. Hörts sich theoretisch erst mal super an. Die unterschiedlichen Gewindeeinsatzätze habe ich mittlerweile fast alle zu Hause. Das Testergebnis kann ich aber für keines bestätigen. Dies kann daran liegen, dass sich die Struktur des ALUSIL-Blockes durch die Wärmebelastung der letzten 40 Jahre verändert hat und weicher geworden ist, als die ALU-Testblöcke im Video.
Jedenfalls habe ich dann den Tipp mit selbst gedrehten Gewindeeinsätzen mit einer Länge von 35mm umgesetzt, passende Gewinde in den Block geschnitten und mit einem Loctide Kleber zusätzlich eingeklebt. Das habe ich bei 5 defekten Bohrungen gemacht (14mm Bohrung in den Block und M16 Gewinde geschnitten, Innengewinde des Einsatzes weiter M10). Des Weiteren habe ich in die anderen Bohrungen Helicoils mit einem Innengewinde M10 und einer Einsatzlänge von 18mm eingesetzt (Standard sind die Helicoils nur ca. 8mm). Samstag war dann der Tag der Erkenntnis, ob diese Operation nun hält. Die langen ZK-Schrauben, die unter dem Ventildeckel sitzen, habe ich durch Stehbolzen ersetzt. Allerdings wurde dann der Platz für die Muttern im NW-Lagerbock eng. Mit der Hand aufschrauben funktionierte, aber festziehen mit 17ner Nuss ging nicht, es war zu eng. Also eine lange Stecknuss außen soweit abgeschliffen, dass sie drüber passte. Hatte ein bisschen die Befürchtung, dass die Nuss weg platzt, weil die Wandung zu dünn war, aber sie hielt. Vorteil der Muttern. Man braucht keinen gekrümmten Spezialschlüssel, um sie bei eingebauter NW zu lösen oder fest zu ziehen. Befürchtungen, dass man den ZK aufgrund der Stehbolzen nicht mehr im eingebauten Zustand abbauen kann, kann ich zerstreuen. Mann kann die Stehbolzen mit gekonterten Muttern ausschrauben, dann lässt sich der Kopf auch bei eingebauten Motor abbauen.
Viele Grüße
Thorsten
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Es gibt M10 Muttern auch mit 15 mm Schlüsselweite, oder alternativ 17 ner Mutter mal eben auf 15 mm abfräsen.
Egal, Hauptsache das Problem ist gelöst, auf zu den kommenden Überraschungen.
Gruß aus Hamburg, Rainer
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Nachdem ich den ZK drauf hatte musste die Steuerkette montiert und die Steuerzeiten kontrolliert werden. Dabei ist mir im Vorfeld bereits ein Fehler bei der Montage des Steuerkastendeckels unterlaufen, den ich hier explizit erwähnen möchte, damit anderen es nicht auch passiert.
Gurndsätzlich erscheint es einfacher und logischer den Steuerkastendeckel zu montieren, bevor die Ölwanne und die ZK befestigt werden. Die WIS lässt sich über die richtige Reihenfolge auch nicht wirklich aus (zumindest habe ich dazu nichts gefunden). Allerdings taucht dann folgender Punkt auf: und zwar musst das Antriebsritzel für den Verteiler auf eine besondere Markierung ausgerichtet werden, sonst lässt sich später der Verteiler nicht so einbauen, dass der Zündzeitpunkt noch eingestellt werden kann. Natürlich kann man das Ritzel mit der Antiebswelle wie vorgeschrieben ausrichten und baut dann den Steuerkasten deckel ein. Aber dann ist die Steuerkette noch nicht auf Spannung, da der ZK mit der NW noch nicht eingebaut ist. Wird der ZK nun montiert und die Steuerkette in der richtigen Position aufgelegt, kann es passieren, dass durch das vorher vorhandene Spiel sich die Voreinstellung des Ritzels verändert. Das kann man leider erst erkennen, wenn man den Verteiler einsetzt, oder bereits etwas früher, wenn der Deckel vor der Antriebswelle des Verteilers noch nicht montiert ist. Leider kann man das Ritzel mit der Antriebswelle bei montiertem Steuergehäusedeckel nicht mehr in die richtige Stellung bringen, da die Kette nicht mehr vom Ritzel entfernt werden kann (wird vom Steuergehäusedeckel blockiert) Auch das abbauen der NW-Ritzel und damit Entspannen der Kette hilft nicht.
Ich musste also den Steuergehäusedeckel wieder abnehmen und auch die Ölwanne abbauen. Die WIS sagt eigentlich, dass man die nur ein paar Gewindegänge lösen muss, da aber zu Ausbau des Steuerdeckels auch die Ölpumpe ausgebaut werden muss, muss auch die Ölwanne ab. Übrigens hätte sie bei mir sowieso wieder ab müssen, da die neue Dichtung bereits so fest saß, dass sie beim Lösen gerissen ist. Ok, Preis für neue Dichtung nur 18 €. Fällt bei den weiteren Kosten auch nichts ins Gewichte. Der Steuerkasten Deckel wird nur mit Dichtmasse abgedichtet, für die Wasserpumpe habe ich glücklicherweise gleich 2 Dichtungen bekommen, Einmal mit dem kompletten Dichtungssatz und einmal mit der neuen Wasserpumpe.
Fazit. beim nächsten Mal erst die ZK drauf, dann den Steuergehäusedeckel und dann die Ölwanne. Übrigens macht das Montieren oder Demontieren der Ölwanne keinen Spaß. Auch die Schrauben im vorderen Bereich bekommt mit nur den "L-Inbusschlüssel angesetzt. Stecknuss oder ähnliches ist aufgrund Platzmangel nicht möglich. Eine elende Dreherei. Beim ersten Lösen können die auch durchaus so fest sitzen, dass sie rund werden, also Vorsicht.
Das war jetzt so meine Erfahrung, Christian oder andere versierte Schrauber bekommen es vielleicht auch anders hin, aber ich wollte zumindest einmal die Problematik dargestellt haben.
Viele Grüße
Thorsten
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geht doch voran, gut so.
Ich denke allerdings der Grund für die ausgerissen zuerst montierten Gewindeeinsätze lag an der nicht ausreichenden Länge selbiger, und nicht an nachteiligen Veränderungen des Aluminiums des Blocks.
Ich habe permanent mit Motorteilen aus Aluminium zu tun, und kann das so nicht bestätigen. Habe ich auch noch nicht irgendwoher anders gehört.
Wie auch immer, wann soll deiner denn wieder fahren?
Gruß, Werner
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- karlo63
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Gruss Karl
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Hallo Werner, das mag so sein, war von mir auch nur eine von mehreren Vermutungen.Hallo Thorsten,
geht doch voran, gut so.
Ich denke allerdings der Grund für die ausgerissen zuerst montierten Gewindeeinsätze lag an der nicht ausreichenden Länge selbiger, und nicht an nachteiligen Veränderungen des Aluminiums des Blocks.
Ich habe permanent mit Motorteilen aus Aluminium zu tun, und kann das so nicht bestätigen. Habe ich auch noch nicht irgendwoher anders gehört.
Wie auch immer, wann soll deiner denn wieder fahren?
Gruß, Werner
Wann er wieder fahren soll? Wenn er fertig ist. Ich habe da tatsächlich keinen Zeitplan (mehr). Eigentlich wollte ich schon fertig sein, aber es kamen ja einige Dinge dazwischen. Und Kleinigkeiten sind auch noch zu machen. Im Moment peile ich April an.
Viele Grüße
Thorsten
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Hallo Karl, ich denke, die meisten wollen das nicht, weil letztlich nicht kalkulierbar ist, was am Ende zu zahlen ist. Letztlich kann das ja eine endlose Diskussion mit dem Kunden bedeuten. Von daher wird es bei den spezialisierten Oldtimerwerkstätten landen, die aus der Erfahrung heraus zumindest eine Preisspanne benennen können.Hallo Thorsten du bist ein echter Schrauber, das bekommt so manche frei Werkstatt nicht hin (oder wollen nicht ) , wünsche dir nach der Arbeit viel vergnügen mit deinem SL du hast dir das Auto wirklich verdient.
Gruss Karl
Viele Grüße
Thorsten
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Gruss Karl
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Dieses WE habe ich mich mit der Einstellung der Steuerzeiten beschäftigt. In einem anderen Thread habe ich mich schon für meine Unbelehrbarkeit in Sachen Versatzscheiben, Ablesbarkeit der Veränderungen bei deren Einsatz usw., entschuldigt. Will ich auch nicht weiter aufwärmen. Fakt ist, dass sich bei Einbau der versatzscheiben dies keine Veränderungen an den Markierungen der Steuerzeiten auf NW und KW nach sich zieht. Das durfte ich nun auch für mich feststellen und ich habe es auch mit unterschiedlichen Versatzscheiben ausprobiert, von = Versatz bis zur größten Versatzscheibe.
Ich habe bei der Motorrevision jetzt die NW-Ritzel und die unteren Gleitschienen erneuert. Geblieben sind das Ritzel auf der Kurbelwelle, das Umlenkritzel in "V" und das Ritzel für den Verteilerantrieb. Dadurch habe ich nur noch einen minimalen Versatz an der NW rechts. Mit der 2mm Hubmethode bin ich jetzt auf ca. 21 Grad (NW Kennung 62/63) an der KW gekommen und so soll es bei Laufleistungen bis 20.000 KM (sofern alles neu bis fast neu ist im Steuertrieb, das ist es bei mir ja nicht) auch sein. besser habe ich es nicht hinbekommen. Mal schauen, wie es ist, WENN er dann irgendwann läuft.
Ein bisschen gehadert habe ich mit der Messuhr, die ich anfangs nicht wirklich fest hingestellt bekommen habe, da in dem Bereich keine magnetischen Flächen vorhanden sind (Alumotor). Das hat dann leider immer zu ungenauen und anderen Messergebnissen geführt. Letztlich habe ich sie mit einer Schraubzwinge befestigt. Das führte dann zu korrekten, wiederholbaren Messergebnissen.
Viele Grüße
Thorsten
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das Problem hatte ich auch!
Ich habe mir ein Stück Flachstahl zurechtgesägt und mit einer Senkschraube an einer der Gewindebohrungen zur Befestigung der Ansaugbrücke festgeschraubt. Darauf hat die Messuhr dann gehalten.
Vielleicht sieht man das auch auf einem meiner Bilder im "Steuerzeiten-Thread".
Hälsningar,
Lutz
Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, daß der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen.
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Viele Grüße
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