Schweißarbeiten am hinteren Ende

Wir haben typischerweise fünf Monate im Jahr Salz auf den Straßen. Ich kaufte das Auto, als es 30 Jahre alt war. Es sieht so aus, als ob es harte 30 Jahre waren. Aber wenn ich fertig bin, wird es brandneu aussehen.

Das Frontend ist bereits fertig, das war eine weitere Horrorgeschichte.



Es sieht jetzt auf beiden Seiten so aus.

Die Röhre wurde mit dem Ende der Schwelle gehalten und eine kleine Schweißnaht wurde an der Röhre befestigt.



Die große Exzenterscheibe wird verwendet, um den Raum um das Rohr herum mit der Schwelle zu schließen.



Vollständige Schweißnaht



Als nächstes habe ich in zwei vertikale Stützen für zusätzliche Festigkeit geschweißt.



Das Schwellerende ist wieder verschweißt.



Das Innere ist verschweißt.



Die Außenseite geschweißt und aufgeräumt.

Supercool, Jim! I love this kind of work. Keep it up!

Sven

Gute Arbeit. Über die Wagenheberaufnahme würde ich aber noch mal nachdenken. Ich denke, dass Rohr sollte in einer Konsole liegen, da so Kraft vom Außenschweller aufgenommen wird.

Udo

Die Röhre befindet sich in einem Käfig auf dem SLC, der dünnes Metall für die Schwelle verwendet. Für den SL ist der Schweller aus dickem Stahl gefertigt.

Ich habe auf die richtige und originale Art und Weise nachgerüstet.

Allerdings trage ich immer einen kleinen Wagenheber im Kofferraum, weil ich nach Fertigstellung des Gemäldes kein kosmetisches Zeichen setzen möchte.

guggst du Nr. 55 link .

Udo

Das ist nur für den SLC.

www.theslshop.com/parts-shop/mercedes-be...oint-1076100331.html

Du hast recht, die Abbildung bei der Fa. N. ist widersprüchlich.

Udo

Ein bisschen mehr Fortschritt. Ich benutze Papierschablonen, um die richtige Form von Blech zu erhalten.







Dieser Teil war schwieriger zu gestalten.





Nur noch mehr Patch um diese Ecke zu gehen.

Es macht Spaß dir bei der Arbeit zuzusehen. Hier mal ein paar Bilder von meinem derzeitigen Projekt, anderes Auto (Jaguar E-Type) aber ähnliche Stelle). Wie ähnlich die Sachen doch sind.

Das Auto wurde nach dem Schweißen KTL-beschichtet und ist z.Z. beim Lackierer.

Udo

Hallo Jim es gibt ein Spray womit du die zu schweißenden Bleche einsprühen kannst läst sich super schweißen und schützt.
Promax.

Gruß Thomas

Ja, die Rückseite des Metalls wurde mit Upol-Schweißzinksprimer besprüht.

Promax verwende ich auch und kann es empfehlen. Das ist ein Zinklamellenspray, gibt´s bei Würth.

Udo

Sieht gut aus, aber ich kann es in Großbritannien nicht finden.

Hallo Jim,

endlich mal wieder ein paar Restaurationsbilder, sehr schön! Ich bin auch gerade dabei meinen SLC wieder zusammen zu setzen, ich hatte den haleben Vorderwagen zerlegt, Querträge ist eingeschweisst und Versteifung angepasst, sieht soweit gut aus, werde die Versteifung in den nächsten Tagen einschweissen, kann mal ein paar Bilder einstellen.

Eine Frage zur Schwellereparatur: Da dies bei mir als nächstes ansteht, einmal rechte Seite komplett wechseln und links nur Teilersatz (Kopf und Endstück mit Lamellenblech), würde mich mal interessieren, wie du den Wagen abgestützt hast. Vorne und hinten an den Trägern aufgebockt (bei dir wäre es die Hebebühne) und in der Mitte zusätzliche Unterstützung mit Wagenheber (?). SO sieht man es in vielen Restaurationsberichten...War auch hier im Forum mal großes Thema mit Diskussionen mit M. Rohde...

Noch eine Frage zu deinen Schweisspunkten: Deine Punkte sehen sehr gut aus, allerdings sieht es bei den Abschnitten, die auf Stoß geschweisst wurden so aus, als ob du kleine Schweissnähte von 1-2 cm durchziehst, ist da nicht die Gefahr zu groß, dass du nicht die komplette Tiefe (Dicke) des Blechs durchdringst und im ungünstigsten Fall nur als "Raupe" zu aufgesetzt schweisst?

Viele Grüße Markus

Bevor ich mit der Restaurierung begann, nahm ich die Türen ab und verband die Säulen. Kein Problem für den SLC.



Der Lift unterstützt die Vorderseite des Autos auf den Fahrgestellschienen. Die Rückseite wird dort unterstützt, wo die Hilfsrahmenhalterungen verschraubt sind.

Some more info here www.racediagnostics.com/misc/1979%20UK%2...bframe%20Removal.pdf

Beim Schweißen versuche ich immer einen kleinen (~ 1mm) Abstand zwischen den beiden Blechen zu halten, um eine vollständige Durchdringung zu erreichen. Für dickeres Metall, wo immer möglich, beidseitig schweißen.

Ich war in der Lage, die Fackel in die Schwelle zu bekommen, um beide Seiten davon zu schweißen.

@ Jim: Promax ist eine Hausmarke der Fa. Würth (technischer Großhandel). Ich denke dein Spray erfüllt die selbe Funktion.

@ Markus: Wenn der Schweller von außen sichtbare, auch ganz kleine Löcher hat, raus damit. Ansonsten schau ihn dir von innen an. Wenn du eine Kraterlandschaft mir vielen Rostporen siehst, ist er ein Kandidat für den Austausch.

Bei den Schweißpunkten versuche ich immer soviel Saft draufzugeben, dass schön durchgeschweißt wird und der Hubbel nicht zu hoch ist. Wenn beim Stumpfschweißen die Raupe zu hoch und schmal ist, sind Strom und Spannung zu gering bzw. der Spalt zu klein und es besteht die Gefahr, dass nicht durchgeschweißt ist (Schweißfehler). Man brennt sich allerdings nicht so leicht Löcher rein, was eigentlich nur ein Problem sein sollte, wenn das Blech schon "dünn" gerostet ist. Bei den dünnen Blechen im Auto braucht man (theoretisch) nicht von beiden Seiten schweißen. Ich würde es bei Stumpfnähten auch vermeiden, da der Temperatureintrag sehr hoch wird. Lieber etwas mehr Mühe mit der Passung der Bleche geben.

Udo

Letzter Tag an dieser Ecke.



Es wird besser aussehen, wenn es einmal unterversiegelt ist.



Endlich die Schwelle und den Boden zusammenfügen.







Nun, das ist die letzte abgeschlossene Schweißung. Als nächstes wird die Erneuerung des Hilfsrahmens / der Achse durchgeführt.

Es wäre interessant zu verstehen, was eine Werkstatt für die gleiche Arbeit berechnen würde.

Hallo Jim,

du kommst gut voran, geht bei mir leider etwas langsamer , nach Abschluss der Vorderwagenreparatur werde ich mich ebenfalls um die Schweller kümmern, sie sind leider nicht so gut wie ich erhofft hatte. Rechte Seite wird komplett ersetzt,lediglich der Bereich um die A-Säule mit Kotflügelkante bleibt drin, da noch gut erhalten. Linke Seite wird teilweise vorne und hinten ersetzt.
Eine Frage zu dem Dreieckblech, welches du zuletzt im Radhaus eingeschweisst hast: Wie ist da der originlae Blechverlauf? Wird das original so stumpf eingeschweisst wie du es gemacht hast oder gibt es da original eine nach innen verlaufende Falz, die gepunktet wird, so wie der obere Teil des Radhauses?
Ich muss leider auch kleine bereiche der Lamellenseitenwand ersetzen, wie geht man da am besten vor? Bei selbst angefertigten Rep.-Blechen würde man die Unebenheiten wohl sehen. Da muss wohl ein Rep.-Blech für 60 Euro für die paar Quadratzentimeter geopfert werden (?)
Denke, dass ich am Wochenende die Versteifung wieder einschweissen kann, angepasst ist sie schon...

Viele Grüße Markus

Ich weiss es nicht definitiv, wie das im Originalen gelöst wurde. Aber alle Abschlussbleche, die ich kenne werden nicht stumpf eingeschweißt. Selbsttragende Karosserien werden bei der Produktion fast komplett zusammengepunktet.

In meinem Beitrag weiter oben liegt auf dem Hocker ein ähnliches Abschlussblech für den E-Type. Ich habe den Rand umgebördelt und zum Schweller hin mit der Punktschweißzange eingeschweißt. Ansonsten auch gepunktet. Da das Abschlussblech erst gebördelt und dann der Rand noch gestaucht werden muss, damit es gerade ist, ist der Arbeitsaufwand etwas höher. Allerdings ist die Festigkeit wesentlich höher. Ich versuche die Anzahl der
stumpfen Nähte zu mininmieren, wegen der Festigkeit und der ganzen Verschleiferei. Stumpfe Verbindungen haben eine wesentlich geringere Festigkeit als überlappend gepunktete. Wenn alles ordentlich versiegelt wird, besteht m.E. auch keine Korrosionsgefahr.

Wenn man öfter an Karosserien arbeitet, kann ich eine Schweißpunktzange nur empfehlen: Viel weniger Arbeit - kein Lochen, kein Schleifen, nur zusammentackern, geringer Temperatureintrag, keine Sauerei und originale Optik.

Udo

Udo