Rostloch Beifahrerseite Ecke Motorhaubenscharnier

On 2013-03-23 20:01, koli wrote:


@ Gerd,
gute und saubere Arbeit soweit, sowas mach ich selbst auch gerne .
aber, gib deinem Fachmann mal den Tip, das wenn er das angeheftete Halteblech (letztes Foto ) seitlich etwas überlappen lässt, hat er schon mal 2 Anheftpunkte die Fluchten und spart sich viel der einfummelei zu Anfang ...
gut gemeint ...
Gruß oli

Danke, werds ihm sagen, das trapezförmige Teil war halt einfach übrig.

Gerd

On 2013-03-23 19:31, gerd wrote:
Die Profis punkten übrigens fast alle mit geschlossenen Augen, erst bei der Naht mit Schweissschutzschirm

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : gerd am 23-03-2013 19:32 ]

Ah dann bin ich ein Profi obwohl ich keiner bin ,
ich mache es genauso,
daher habe ich ja gewusst das er die Augen geschlossen haben muss

P.S.:
Übrigens, wer im Besitz eines WIG Schweißgerätes ist kann damit noch viel sauberer schweißen, außerdem ist es möglich, die Wolfram Elektrode (diese muss stumpf geschliffen sein) ganz zurück zu schieben, ca. 1-2mm versenkt in der Keramikdüse, dann 2 Bleche übereinander legen, die Düse gut aufdrücken, zünden, perfekt ist eine Punktschweißung.


--- Gruß Werner ---[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Johnny-1951 am 24-03-2013 03:23 ]

Punkten mit geschlossenen Augen machen die Gestrigen, der Heutige besitzt einen Automatik Schweißhelm


Martin

Augen verblitzen ne tolle Sache

On 2013-03-24 05:22, Sandokan500 wrote:
Punkten mit geschlossenen Augen machen die Gestrigen, der Heutige besitzt einen Automatik Schweißhelm


Martin

den hatter da vergessen, war ja bei mir der Akt! Verblitzt hat er sich die Augen nicht, bei Schutzgas ist das auch nicht so schlimm wie z.B. beim Elektroschweissen

Bei den niedrigen Stromstärken sowieso nicht, da machts auch nichts, wenn man vergißt den Automatikhelm anzustellen.

Udo

Also, ehrlich gesagt ist Lichtbogenschweißen ohne Maske nicht gerade ein Beispiel an Professionalität. An den Augen, die am empfindlichsten sind, merkt man die Potenz der UV Strahlung eben zuerst. Das heißt aber nicht, dass die UV Strahlung sonst im Gesicht egal ist.

Was meint ihr, warum man beim Schutzgasschweißen immer einen ganzen Helm und nicht nur eine viel bequemere dunkle Brille trägt?

Das mit dem Augenzumachen beim Schutzgasschweißen ist so wie ein kleines Kind, das sich mit der Hand vor den Augen hinter der Laterne versteckt...

Gruß
Andy

On 2013-03-24 05:22, Sandokan500 wrote:
Punkten mit geschlossenen Augen machen die Gestrigen, der Heutige besitzt einen Automatik Schweißhelm


Martin

Martin, gerade unterm Fahrzeug ist es oft schlecht möglich vor dem eigentlichen Punkten mit Helm in die Ecke zu sehnen, darum mal kurz gepunktet ohne Helm

On 2013-03-24 12:07, future101 wrote:
Also, ehrlich gesagt ist Lichtbogenschweißen ohne Maske nicht gerade ein Beispiel an Professionalität. An den Augen, die am empfindlichsten sind, merkt man die Potenz der UV Strahlung eben zuerst. Das heißt aber nicht, dass die UV Strahlung sonst im Gesicht egal ist.

Was meint ihr, warum man beim Schutzgasschweißen immer einen ganzen Helm und nicht nur eine viel bequemere dunkle Brille trägt?


Gruß
Andy

Dafür gehe ich weniger in die Sonne...

--- Gruß Werner ---

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Johnny-1951 am 24-03-2013 14:30 ]

On 2013-03-24 12:07, future101 wrote:
Also, ehrlich gesagt ist Lichtbogenschweißen ohne Maske nicht gerade ein Beispiel an Professionalität. An den Augen, die am empfindlichsten sind, merkt man die Potenz der UV Strahlung eben zuerst. Das heißt aber nicht, dass die UV Strahlung sonst im Gesicht egal ist.

Was meint ihr, warum man beim Schutzgasschweißen immer einen ganzen Helm und nicht nur eine viel bequemere dunkle Brille trägt?

Das mit dem Augenzumachen beim Schutzgasschweißen ist so wie ein kleines Kind, das sich mit der Hand vor den Augen hinter der Laterne versteckt...

Gruß
Andy

Macht das ganze nicht zu akademisch bzw. therortisch! Elektroschweissen ist echt übel, da gehts nicht ohne Schweissschirm, das Bild zeigt, der Lichtblitz lässt sich mit einer ganz normalen Kleinkamera fotografieren, versucht das mal beim Elektroschweissen, es ist -wie gesagt- oft nicht möglich an schlecht zugänglichen Stellen mit Schirm zu schweissen, da setzt man halt den Punkt an und schliesst die Augen. (auf dem Bild schön in der Spiegelung zu sehen) danach setzt man die Punkte im Versatz bis eine Naht entsteht, dazu ist dann ein Schirm besser, wenn es denn vom Platz her geht. Ich sagte ja bereits, er hatte seinen Automatikschirm vergessen
Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man stundenlang am Stück schweisst oder hier relativ kurze Zeit. Das ist wie vor einigen mit den Handys und den teilweise hysterischen Funksmoggeschichten, da sind Werte genannt worden, die vielleicht erreicht wurden wenn jemand sich links und rechts ein Handy aufs Ohr pappt und eine Woche lang permanent sendet/empfängt.

Lasst jetzt nicht den Thread in eine populärwissentschaftlich Diskussion über das Risiko von Schutzgasschweissen ausarten, das wäre schade, geht es doch um fachlich korrektes Einschweissen von Blechen an Oldtimern um Stefan bei seinem im ersten Thread genannten Problem zu helfen.



Wer Lust und Spaß an sowas hat, sollte sich mal einen Kurs Oldtimer Blechbearbeitung bei der Fahrzeugakademie Schweinfurt gönnen, das hat mir und meinem Nachbarn Klaus viel Spaß gemacht, für die Grundlagen hats schon mal gereicht.

Du hast ja Recht, Gerd. Ich fand es auch gut, dass Du die Schritte mal in Bildern dargestellt hast.

Zum Schweißen selbst:
Schweißarbeiten werden hier im Forum ja recht selten beschrieben.

Durch mein Mini-Restaurierungsprojekt habe ich mittlerweile jeden Respekt vor dem Herstellen und Einschweißen neuer Bleche verloren. Der Mini ist in dieser Hinsicht ein sehr "dankbares" Projekt, denn es gibt aufgrund des vielen Rostes (durchaus weitgehend konstruktionsbedingt) jede Menge Übungspotential.

Ich habe ürbigens vor meinem Schweißabenteuer mit dem Mini auch einen Schweißkurs gemacht. Schweinfurt passte terminlich nicht. Ich war dann bei der Handwerkskammer in Düsseldorf. Die bieten so etwas auch an. Das ganze war auch noch sehr günstig, wie ich fand (3 Tage, 230 Euro meine ich). Der Kurs ist dort zwar nicht ausdrücklich auf Karosserieschweißen ausgelegt, aber Herr Hoba, der Zuständige Ausbilder, ging auf alle unsere Wünsche ein. Ich konnte sogar mein Schweißgerät mitbringen und habe daher zu Hause keine Umgewöhnungsschwierigkeiten gehabt.

Ich habe lange überlegt, welches Schweißgerät für meine gelegentlichen Bedürfnisse das Richtige ist. Letztendlich habe ich mich für ein Kemppi Invertergerät entschieden und diese Entscheidung auch nicht bereut. Schön an den Invertergeräten ist ihre kompakte Größe und der Anschluß an eine normale 220V Steckdose. Kemmpi hat auch eine sehr gut funktionierende Automatik, die nach Vorwahl der Blech- und Nahtdicke Ampere und Drahtvorschub automatisch einstellt. Man kann also die ersten Punkte mal mit der Automatik schweißen und dann bei Bedarf auf manuell umstellen, um das Ergebnis nach seinen Vorstellungen zu verfeinern. Ein Profi wird das nicht benötigen, denn seine Erfahrung lässt ihn die richtige Einstellung finden. Mir als Hobby-Schweißer erleichtert es die Einstellungsarbeiten immens. Man kann eigentlich sofort mit der Arbeit beginnen.

Wird das Gerät nicht gebraucht, nimmt es nicht viel Platz weg. Man kann es einfach ins Regal stellen. Es ist auch gut zu transportieren (die Gasflasche muss man allerdings getrennt transportieren). Hier mal der Link zum Nachfolger meines Gerätes:

MinarcMig Evo

Ich habe es über United Welding Supplies aus UK zu einem unschlagbaren Preis bezogen (original Kemppi weltweite Garantie inklusive). Wer Interesse hat, kann einfach mal bei Ebay schauen. Die bieten dort auch an.

Gruß
Andy

Einen schönen 1. Mai 2014 wünsche ich Euch!

Ich bin diesen Winter mal die Stelle angegangen, die ich bei Eröffnung des Threads beschrieben habe. Nachdem ich ja so ziemlich alle Tipps von verschrotten bis restaurieren (lassen) erhalten habe, möchte ich Euch gerne Schritt für Schritt erläutern, wie ich diese Stelle fachgerecht restauriert habe (war gar nicht so schwer

Als erstes mußte die Motorhaube, das Lüftungsgitter und der Kotflügel runter.



Im zweiten Schritt folgte die Bestandsaufnahme durch Abschleifen des Lacks. Was zum Vorschein kam war nicht wirklich ermutigend aber ich hatte mich ja ohnehin schon mit Schweißarbeiten abgefunden.




Wie schon in früheren Antworten zu diesem Thread beschrieben, laufen an dieser Stelle 3 Blechschichten zusammen und zwar so, dass sich Regen- oder Putzwasser wunderbar zwischen den drei Schichten hochziehen kann. Nach dem Entfernen der obersten Blechschicht kommt die Scharnierbefestigung /-verstärkung der Motorhaube (2. Schicht) sowie das Blech zum Innenraum zum Vorschein (3. Schicht).





Die Scharnierbefestigung war im unteren Bereich ebenfalls komplett verrottet, das Blech, welches den Wasserkasten zum Innenraum trennt stark angegriffen aber noch nicht durch (daher war der Innenraum bei mir auch stets trocken). Aus diesen Gründen trennte ich auch diese beiden Lagen komplett raus. Ein Multitool hat dabei wunderbare dienste geleistet, da ich damit in wirklich die kleines Ecke kam (mit der Flex keine Chance).






Auf der Abkantbank habe ich anschließend ein Reparaturblech für die unterste Lage zum Innenraum angefertigt und eingepasst.




Eingeschweißt habe ich dies mit einem feinen Autogenbrenner - dies vermeidet Materialauftrag und anschließendes Abschleifen, erfordert zugegeben jedoch etwas Erfahrung um nicht neue Löcher in das dünne Blech zu brennen. Den Übergang zur Stirmwand habe ich wie original mit Hart-Messinglot verschlossen. Diese innere Blechschicht habe ich dann ebenfalls wie ab Werk mit einer Punktschweißzange an der Seitenwand/Radlauf angeheftet. Achtung, vor dem Einschweißen unbedingt die Karosseriedichtmasse , Dämmmaterialien und Kabel im Innenraum entfernen!!



Das mit Sicherheit schwierigste Reparaturblech war die Unterkante der Scharnierhalterung. Diese habe ich aus zwei 1,5mm Blechen nachgefertigt und anschließend ebenfalls autogen zu einer Einheit verbunden.



Autogen eingeschweißt und an der Seitenwand original mit der Punktschweißzange angeheftet sieht das Ganze dann wieder so aus:



Fehlt noch die letzte und oberste Blechlage. Diese habe ich aus einem einzigen Blech angefertigt und wiederum autogen eingeschweißt und anschl. mit dem Seitenteil verpunktet. Auch hier war an der Vorder- und Hinterkante eine Abdichtung mit Messinglot erforderlich (der Autogenbrenner mit einer größeren Düse schaffte das Erwärmen locker)



Damit waren die Blecharbeiten abgeschlossen und der Originalzustand wieder hergestellt. Leider heißt das auch, dass ich wieder drei Blechlagen geschaffen habe, die Wasser magisch anziehen und gammeln können. Aus diesem Grund habe ich alle Überlappungen gründlich mit Owatrol Öl getränkt, während der Arbeiten so oft wie möglich Rostschutzgrundierung versprüht (der Hitzebereich einer Autogennaht liegt bei ca. 15mm um die Naht) und anschließend von innen - also im Wasserkasten - alles mit 130°C heißem Mike Sanders eingesprüht. Das sollte nun für die nächsten 30 Jahre reichen. Die Lackierung mit dem original Fahrzeuglack war nicht erforderlich, da man die Stelle unter der Motorhaube ohnehin nicht sieht.

Alles wieder zusammengebaut und das wars

Für alle, die jetzt denken "Oh je, was für ein riesen Aufwand" möchte ich nur erwähnen, dass es das nicht war und ich auch nicht vom Fach, sondern Schreibtischtäter bin. Ich habe aber zugegeben eine ganz gut ausgestattete Werkstatt. Mit einem Schutzgas-Schweißgerät sollten diese Arbeiten aber auch locker machbar sein.

Viele Grüße aus Düsseldorf, Stefan[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : steflinde am 01-05-2014 17:34 ]

Super interessanter Beitrag und professionelle Arbeit. Das hast du bestimmt schon öfter gemacht. Das Blech für die Motorhaubenhalterung ist nicht ganz trivial. Es muss ja nicht nur schön aussehen, sondern auch passen. Mich würde interessieren, wie lange du gebraucht hast (nur für die Karosseriearbeiten).

Was mir noch fehlt ist eine Abkantbank/Schwenkbiegemaschine. Kannst du mir was empfehlen. Was benötigt man (Arbeitsbreite, Biegeleistung, Segmente oder nicht)? Bei mir steht eine Komplettrestauration W111 an.

Udo

Guten Abend Udo,

das habe ich in der Tat nicht zum ersten Mal gemacht - im letzten Sommer habe ich eine Rohkarosserie eines 1970er 911ers wieder in Schuss gebracht und etwas üben können. Die reine Arbeitszeit für diese Blecharbeiten am 107er waren hier aber sehr überschaubar - das waren keine zwei Tage.

Ich habe mir eine Abkantbank von Dinosaurier Werkzeuge gekauft und bin damit sehr zufrieden. Es ist die kleine AB 700 SP, die mit 700mm für mich mehr als ausreichend ist. Für die umfangreichen Arbeiten am Porsche (und wahrscheinlich auch an Deinem W111) war ein zusätzliches Stauch- und Streckgerät jedoch unumgänglich (ebenfalls Dino, SG 010 S-1).

Ganz wichtig für die Blecharbeiten ist, dass man ein vernünftiges Tiefziehblech (Güte DC04 (1403/DD 14 A)) verwendet. Bleche aus dem Stahlhandel sind für das Anfertigen von Formteilen ungeeignet und verhalten sich beim Bearbeiten sehr störrisch. Im Raum Düsseldorf habe ich das überhaupt nicht bekommen und durfte dafür nach Köln zu Wilms Metall. Wenn Du "Tiefziehblech" google-st, findest Du aber auch ein paar Versender.

Viele Grüße, Stefan

Hallo Stefan,

danke für die Info. Ich hatte eigentlich eine größere Abkant-Lösung ins Auge gefasst, werde es aber noch mal überdenken. Der Preis steigt ja exponentiell mit der Leistung. Das Stauch-/Streckgerät von Dinosaurier habe ich bereits, es hat bei meinem Ponton auch gute Dienste geleistet.

Dein Bericht motiviert mich auf jeden Fall, das Autogenschweißen zu üben. Ich habe eigentlich alles, nur noch nix gemacht. MAG-Schweißen oder MIG-Hartlöten ist halt einfacher.

Es passt zwar nur bedingt ins Forum, aber ich habe heute meine KTL-ten Ponton auf das selbst gebastelte Drehgestell geschraubt (siehe Bild) um den Unterboden zu beschichten. Hat den halben Vormittag gedauert, bis alles der optimale Drehpunkt gefunden war. Ich hatte ziemliche Manschetten, weil ich alleine war. Das Gestell ist eigentlich für den W111 gedacht, es passt aber auch fast jedes andere Auto drauf.

Udo

Hallo Stefan,

freut mich für dich, dass es so gut geklappt hat wie du es dir vorgestellt hast. Ich kann dieses rumgejammere auch nicht mehr hören, dass es es sich nicht lohnt weil dies und jenes wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Wenn man mit Leidenschaft dabei ist, nimmt man sich so eine Stelle als Herausforderung an, befasst sich damit und findet einen Lösungsweg. Der daraus entstehende fachliche und handwerkliche Erfahrungsschatz ist dann die Belohnung deiner Mühen. Das macht es doch als Hobby erst interessant. Von allen Autos die ich habe, ist keines wirtschaftlich gesehen interessant restauriert zu werden (na gut, der 300sel-4.5 schon, top Karosseriesubstanz und in meiner Traumfarbe 904), trotzdem machen sie mir alle unheimlich viel Spass, schon komisch, oder ?

Eines interessiert mich noch, was hast du denn für einen kleinen (?) Autogenbrenner? Habe so etwas vor 20 Jahren in der Lehre zum letzten Mal in der Hand gehalten, allerdings dann einer mit den riesigen Acetylen und Sauerstoffflaschen (2 wöchiger Schweißkurs...).

@Nichtschwimmer: Was ich mich schon immer frage bei deinen Bildern: Was hat es mit dieser grünen Farbe auf sich?

Grüße Markus

Hallo Markus,

ich verwende den Minitherm von Messer (einfach googeln). Der Brenner vermeidet zwar nicht die beiden großen Gasflaschen in der Werkstatt, ist aber für Bleche bis ~3mm und festsitzende Schrauben mehr als ausreichend. Der riesige Vorteil ist, dass der Brenner sehr leicht in der Hand liegt und nicht ermüdet.

Gelernt habe ich das Autogenschweißen übrigens wie Gerd auch bei einem Seminar der Fahrzeugakademie in Schweinfurt.

Viele Grüße, Stefan

Die grüne Farbe ist die KTL (katholische Tauchlackierung). Man kann sich die Farbe nur begrenzt aussuchen. Es gibt in Deuschland nur wenige Anbieter, je nachdem zu wem man geht, wird das Auto Grün, schwarz oder grau. Das Grün ist zwar der Schocker, wird aber vom späteren Lackaufbau komplett zugedeckt.

@ Stefan: lohnen sich die Kurse bei der Fahrzeugakademie? Was mich interessiert ist das Anfertigen gewölbter Bleche, z.B. für Kotflügel und Autogen-Schweissen. Grundsätzlich weiss ich zwar wie es geht, aber nicht die Feinheiten und Kniffe. Der Aufwand für ein paar Tage dort hinzufahren, ist schon sehr groß.

Udo

Hallo Stefan und Udo,

schweiße zwar auch selbst, aber alles learning by doing, war nur vor 20 Jahren in der Lehre mal bei einem Schweißkurs, habe da auch Elektro und AUtogen geschweißt, seitdem aber nur noch Schutzgas. Bin auch an diesen Kursen interessiert, ein Kollege hat ihn vor Jahren mal besucht und noch einige Folgekurse.
@ Udo: Sag mal wann du vorhast dich anzumelden, vielleicht bin ich dabei, dann kann man abends wenigstens über 107er fachsimpeln...

Grüße Markus

Hallo Markus,

ich weiß es noch nicht. Vielleicht gehe ich auch zur Oldtimer-Lehrwerkstatt in Werbach. Das Programm scheint mir individueller zu sein. Ich habe bei Seminaren, Schulungen etc schon öfter die Erfahrung gemacht, dass man die Hälfte der Zeit Dinge erklärt bekommt, die man schon weiss. Für das was man dann wirklich wissen will fehlt dann die Zeit. Wahrscheinlich wird es Sommer oder Herbst. Wenn ich mich irgendwo angemeldet habe, schreibe ich das in die Off-Topics.

Udo

Guten Morgen Udo, Markus,

ich habe den Kurs "Schweißen und Hartlöten" besucht und er hat mir sehr geholfen (ich war in allen drei Techniken frei von Vorkenntnissen). Zum Anschluss des Kurses erstellt man ein schönes kleines Gesellenstück für die Trophäensammlung in der Werkstatt

Ich persönlich kann diesen Kurs nur empfehlen - hat Spaß gemacht und war die lange Anfahrt um 4Uhr früh wert.

Viele Grüße, Stefan