Widerstand bzw. Lampenkontrollgerät Umbau US --> EU

Hallo Andrej

ich habe noch diverse Widerstände 25Watt mit verschieden Widerstandswerten zu Hause. Ich probiere das mal aus und werde dann berichten.

Viele Grüße, Jost

ich würde dazu Leistungswiderstände mit Kühlrippen verwenden und diese auf ein extra Blech schrauben (bessere Wärmeableitung) und dieses dann irgendwo hinkleben oder schrauben

z.b. www.lights4all.com/images/product_images...al_images/1978_0.jpg

@Uwe: ok, habs verstanden. Je hochohmiger der Widerstand, umso weniger Leistung wird verbraten und umso weniger warm wird der Widerstand. Jedoch ist irgendwann die Grenze des LAKG erreicht.

Hab jedoch hierzu eine Rückfrage. Gemäß den vorangehenden Antworten muss ein Widerstand mit min. 5-Watt verwendet werden. Ein 25-Watt-Widerstand führt jedoch auch zu dem gewünschten Ergebnis. Bei einem 25-Watt-Widerstand reicht jedoch ein geringere Ohm-Wert als beim 5-Watt-Widerstand, richtig? Bedeutet dass, dass dieser dann auch heißer wird (da geringerer Ohm-Wert als beim 5-Watt-Widerstand)? Oder anders gefragt: bei identischem Ohm-Wert wird der Widerstand umso heißer je mehr Leistung (Watt) dieser hat? Daher wäre ein 5-Watt-Widerstand diesbezüglich die besser Wahl als ein 25-Watt-Widerstand, richtig?

@47brause13: Ein Bericht über das Ergebnis wäre klasse.

@Ragetti: der letzte von mir getestet Widerstand hatte genau diese Bauform - jedoch 25 Watt und 8 Ohm. Meine Hoffnung, dass dieser nicht so heiß wird wie die vorher getesteten hat sich jedoch sehr schnell in Rauch aufgelöst. Das ein Widerstand warm/heiß wird ist mir klar. Ich will jedoch einen verbauen, welcher zum gewünschten Ergebnis führt und dabei die geringste Wärmeentwicklung hat. Denn ich will die Widerstände an den Scheinwerfern befestigen, damit die Scheinwerfer einfach ab- & drangebaut werden können (KISS-Prinzip: Keep it simple for stupid).

Hallo Andrej,

ich glaube bezüglich der Leistungsabgabe, der maximal möglichen Dauerleistung und der Temperatur gibt es einige Mißverstände:

1. "Ein 25-Watt-Widerstand führt jedoch auch zu dem gewünschten Ergebnis. Bei einem 25-Watt-Widerstand reicht jedoch ein geringere Ohm-Wert als beim 5-Watt-Widerstand, richtig?" : Falsch
Die abgegebene Leistung ist nur von der Spannung (in unserem Fall die Bordspannung 12V) und dem Widerstand abhängig. (P=U^2/R). Beispiel: Es werden 3Bauteile betrachtet welche folgende technische Daten aufweisen:
Bauteil A: 27 Ohm, 5 Watt
Bauteil B: 27 Ohm, 25 Watt
Bauteil C: 8Ohm, 25 Watt

.................angelegte Spannung----abgegebene Leistung...Auswirkung
Bauteil A.............12 V............................5,3 Watt.............Bauteil wird an der Leistungsgrenze betrieben
Bauteil B ............12 V............................5,3 Watt.............Bauteil hat deutliche Leistungsreserven
Bauteil C.............12 V............................18 Watt..............Bauteil hat Leistungsreserven
Bauteil A.............14 V.............................7 Watt...............Bauteil versagt bei Dauerbetrieb
Bauteil B.............14 V.............................7 Watt...............Bauteil hat deutliche Leistungsreserven
Bauteil C.............14 V............................24,5 Watt...........Bauteil wird an der Leistungsgrenze betrieben
Bauteil A.............25 V.............................23 Watt.............Bauteil versagt
Bauteil B.............25 V.............................23 Watt.............Bauteil wird an der Leistungsgrenze betrieben
Bauteil C.............25 V.............................78 Watt.............Bauteil versagt



2. "Oder anders gefragt: bei identischem Ohm-Wert wird der Widerstand umso heißer je mehr Leistung (Watt) dieser hat?": Falsch

Die abzugebende Wärmemeleistung des Widerstandes ist mir der Leistung identisch welche der Wiederstand abgibt, sie hat nichts mit der technischen Angabe der maximal möglichen Leistung des Widerstandes zu tun. (dQ/dt=P=U^2/R). Bei identischem Wiederstand wird unabhängig von der technischen Angabe der max. möglichen Leistung die gleiche abzugebende Leistung (=abzugebende Wärmemenge pro Zeit) einstellen.

Die Temperatur welche sich letztendlich einstellt ist von der in das umgebende Medium (Luft, Stahl,...) abgeleitete Wärme und der abgestrahlten Wärme abhängig.

abgeleitete Wärmestrom: dQ/dt=k*A*(T_W-T_M) (T_W = Temperatur des Widerstandes, T_W=T des Mediums, k=Wärmeleitungskoeffizient, A=Kontaktfläche)

abgestrahlte Wärme: dQ/dt=epsilon*sigma*T_W^4 (epsilon=Emissionskoeffizien, sigma=Bolzmann Konstante)

Es treten dabei folgende Effekte auf: 1. Abstrahlung, 2. Wärmeableitung an die Luft, 3. Wärmeableitung ins Blech (falls aufs Blech angeschraubt)
Du kannst die Tenperatur also beeinflussen durch die Größe der Kontaktfläche A zwischen Blech und Widerstand, Vergrößerung des Wärmeleitkoeffizenten (Wärmeleitpaste zwischen Blech und Widerstand).
Den Emissionskoeffizient wirst Du kaum beeiflussen können. die Bolzman Konstante ist nicht zu beeinflussen

Ich hoffe das hilft weiter

Gruß Justus

Anm.: eigentlich sollte der Zahlenwust für 1 eine Tabelle sein, grieg aber die Formatierung nicht richtig hin, beim Schreiben siehts ok aus - gepostet siehts leider chaotisch aus

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Justus am 18-09-2015 03:38 ]

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Justus am 18-09-2015 03:44 ][ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Justus am 18-09-2015 03:51 ]

Hallo Andrej,

Justus hat das schon alles sehr ausführlich beschrieben.

Die entstehende Leistung hat nur mit der Spannung, dem Widerstand und dem daraus resultierenden Strom zu tun.
Die aufgedruckte Leistung in W am Widerstand bedeutet nur, dass dieser die entstandene Leistung auch verträgt, also abführen kann ohne dicke Backen zu kriegen.
Solche Widerstände halten aber locker Dauertemperaturen von 120° aus - keramische noch mehr (siehe Datenblatt).
Ein Widerstand mit hoher Leistung ist natürlich auch größer und wird im Vergleich zu einem "kleinen" bei gleicher abgegebener Leistung weniger warm, weil er mehr abstrahlende Fläche hat.
Da die Elektrotechnik anscheinend nicht so dein Ding ist, würde ich dir generell zu 25W Widerständen raten. Da kannst du nicht viel falsch machen (wenn der Widerstandswert einigermaßen passt) und die Bauteile werden nicht sehr warm.
Besorge dir Wärmeleitpaste für die Montage der Widerstände am Blech. Da das Blech selten ganz plan ist, wirkt die Wunder.

Gruß Uwe

Hallo Justus,

vielen Dank für die Elektrotechnikvorlesung. Als Maschinenbauer musst ich das erst dreimal lesen um es zu verstehen.
Also ist es so, dass der eingesetzte Widerstand so hochohmig wie möglich sein sollte, ohne dass die Lampenkontrollleuchte angeht. Was dann auch zu der geringstmöglichen Wärmeabgabe führt?

Wie schon gesagt, für einen Maschinenbauer teilweise böhmische Dörfer.

Einen schönen Tag noch, Jost

Hallo Jost,

das hast Du genau richtig verstanden. Je hochohmiger der Widerstand desto geringer die abzugende Leistung (=Wärmemenge).

Gruß
Justus

Aber jetzt!!!!!!!!!

Also, ich habe das Ganze folgendermaßen gelöst:

Bei einem Wechsel der vorderen Scheinwerfer von US auf EU Norm bleiben au jeder Seite 2 Kabel übrig, eine davon geht an den abklemmten unteren vorderen Sidemarker, das zweite ist für die 2. Fernlichtbirne ? Zumindest hat das Kabel bei Fernlicht Strom. Das ganze wurde schon mal in ein anderen Thread detailliert beschrieben.

Ich habe an das übrig gebliebene Kabel der vorderen Sidemarker ein neues Kabel angeschlossen, das ich neben dem Hauptkabelstrang des Scheinwerfers in den Motorraum gezogen habe. Ist etwas fummelig, geht aber. Die Widerstände habe ich neben dem Kühler links und rechts aufs Blech geschraubt. Dort sind ausreichend Löcher und ein Massepunkt ist auch vorhanden. Das ganze ist ein bisschen fummelig mit den kleinen Schrauben, mit ein bisschen Geduld gehts aber.

Als Widerstände habe ich 25 W 50 Ohm genommen, dabei geht die Lampen Kontrolllampe nicht an. Höhere Ohmzahlen konnte ich nicht ausprobieren, da ich keine entsprechenden Widerstände hatte. Die 25 Watt Widerstände lassen sich gut aufs Blech schrauben, was mit kleineren Keramikwiderständen etwas mühsam sein dürfte. Die Temperatur der Widerstände im aufgeschraubten Zustand liegt bei leicht erhöhtem Fieber (nach ca. 20 Minuten Licht an) Nicht aufgeschraubt bei ca. 50 Grad,

Ungelöst bleibt aber noch, das die Lampenkontrolllampe bei Fernlicht immer noch angeht. Ich frage mich, ob derjenige, der damals bei meinem wagen die Umverkabelung gemacht, irgendeinen Bock geschossen hat. Es bleibt bei mir immer noch ein Kabel, nämlich das 2. Fernlichtkabel unbenutzt, und somit muss auch das Lampenkontrollgerät ansprechen

Mit diesem Aufbau bleibt auch der Ausbau der Lampen jederzeit ohne Probleme möglich.

Weitere Infos siehe Bilder.

Jost

P.S. 560SL Bj.88 das sollte noch erwähnt sein
[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : 47brause13 am 19-09-2015 19:39 ]

und hier die andere Seite,

Jost

Hallo Jost,

warum bleibt dir ein Fernlichkabel über ?
Der 560er hat original nur 2 "Sealed Beam" auf jeder Seite - einen für Abblend- und einen für Fernlicht.
Ich kenne jetzt deine Umbauverdrahtung nicht, aber eigentlich dürfte da kein Fernlichtkabel übrig bleiben.

Uwe

On 2015-09-20 10:24, Uwe560 wrote:
Hallo Jost,

warum bleibt dir ein Fernlichkabel über ?
Der 560er hat original nur 2 "Sealed Beam" auf jeder Seite - einen für Abblend- und einen für Fernlicht.
Ich kenne jetzt deine Umbauverdrahtung nicht, aber eigentlich dürfte da kein Fernlichtkabel übrig bleiben.

Uwe

Hallo Uwe, laut Schaltplan hat der 560 eine Birne mit Abblend- und Fernlicht sowie eine separate Fernlichtbirne, Ich meine natürlich Sealed Beam. Deshalb ist auch ein Fernlichtkabel übrig. Leider ist die Qualität meines Schaltplans so schlecht, dass ich die PIN Nr. am LAKG nicht lesen kann. Es sieht aber so aus, das die Nummern für beide getrennt verlaufenden Kabel 56a oder 56d ist.

Viele Grüsse, Jost

Hallo Jost,

könnte Dir mal einen Schaltplan rüber Beamen.
Welches Baujahr ist Dein 560 er.
Wie ist Deinen E-Mail, oder schicke mir eine an
marcel.weber.mw ät t-online.de

Gruß
Marcel

On 2015-09-20 11:46, Marcel wrote:
Hallo Jost,

könnte Dir mal einen Schaltplan rüber Beamen.
Welches Baujahr ist Dein 560 er.
Wie ist Deinen E-Mail, oder schicke mir eine an
marcel.weber.mw ät t-online.de

Gruß
Marcel

Hallo Marcel,

danke für den Plan. Ich werde mir den mal in Groß drucken lassen.

Aber auch hier gibt es zwei Fernlichtbirnen, von denen ein Anschluss nach dem Umbau ungenutzt ist, also zeigt die Lampenkontollbirne einen Fehler an.

Ich wundere mich, dass noch niemand anders diese Problem nach einem Scheinwerferumbau hatte. Morgen werde ich noch mal kontrollieren, ob die Kabelfarben alle nach Plan an der Lampe richtig aufgelegt sind.

Viele Grüße, Jost

Hallo in die Runde,

Ich wollte das Thema noch mal aufgreifen. wie oben beschrieben bleibt nach dem Umbau noch ein Fernlichtkabel übrig, das auch nach einem Widerstand schreit, damit das Lampenkontrollgerät ausbleibt.

Deshalb meine Frage an die Elektriker unter euch, insbesondere

@justus

Ich habe nun einen 25Watt Widerstand (50 Ohm) für das Standlicht eingebaut. Meine Idee ist nun, auch das zweite Fernlichtkabel auf den Widerstand zu legen. Damit nun der Strom nicht vom Standlichtkabel über den Widerstand an das Fernlicht geht (bzw. vom Fernlicht auf das Standlicht), wollte ich Dioden dazwischenschalten um den Stromfluss nur in eine Richtung zuzulassen. Und nun meine Fragen:
1. Kann das funktionieren?
2. reicht der Widerstand 25 W 50 Ohm auch für eine solche Schaltung aus?
3. Was für Dioden müsste ich nehmen?

Vielen Dank voraus für Tipps,

Jost

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : 47brause13 am 17-03-2016 18:04 ][ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : 47brause13 am 17-03-2016 18:05 ]

Hallo Jost,

habe das hier mit großer Begeisterung gelesen. Ich fahre das gleiche Model/Baujahr mit EU-Umbau, aber ehrlich gesagt ist mir diese Lampe noch nie aufgefallen. Muss mal forschen wie das bei meinem Umbau deaktiviert wurde.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das ganze Steuergerät (im Beifahrerfußraum) abgezogen wurde oder einfach nur dort das Kabel das zur LED im Kombi geht aus der Steckfassung gezogen wurde (so würde ich das machen wenn ich nicht das Kombi ausbauen wollte).

Zu den ganzen Widerstandsgeschichten:
Setz Dich ab besten noch mal in Ruhe beim Gläschen Wein hin und überlege Dir, ob es wirklich sinnvoll ist ca. 100 Watt (oder wieviel auch immer) im Auto durch Widerstände zu verheizen. Der Generator muss das produzieren (und der Motor muss den Generator antreiben). Das kostet Verbrauch bzw. Leistung (OK, nur wenig aber immerhin mechanisch mit Generator-Wirkungsgradverlusten 300Watt die Du an Extra-Brennwert in den Motor reinstecken musst damit er das macht). Und die Kohlen vom Generator haben mit der höhreren Grundlast auch mehr Verschleiß. Und das alles nur, damit ein Birnchen im Kombi nicht flackert.

Statt dessen das Lämpchen elegant zu deaktivieren hat da durchaus Charme.

Grüße Martin

Mal ganz blöd als Nicht-Elektriker gefragt:
Kann man nicht einfach beide Fernlichtkabel zusammenlöten/zusammenfassen?
(Ist halt die Frage, wie genau das Steuergerät prüft, oder?)

Für die Standlichtwiderstände habe ich das hier ins Auge gefasst:
www.conrad.de/de/hochlast-widerstand-47-...ics-1-st-421367.html

@Martin: Sowas von Dir? Kabel abziehen und fertig? Du wirst doch jetzt nicht etwa das Pfuschen anfangen...
Die Lampenkontrollleuchte sitzt übrigens im mittleren Teil der KI-Kontrollleuchten. Man kann die Einheit öffnen. Kontakt wird über metallene "Schwerter" hergestellt.
War bei mit totgelegt.
Habs wiederbelebt und werde nun auch per Widerstand den Umbau angehen.
Ist doch eigentlich ne ganz nette Funktion...wenn sie denn geht

Grüße
Thomas

Mercedes 560SL | 08/86 | Champagner-Metallic | Brasilbraun[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : guenniguenzelsen am 18-03-2016 16:06 ]

On 2016-03-18 15:03, Gullydeckel wrote:
Hallo Jost,

habe das hier mit großer Begeisterung gelesen. Ich fahre das gleiche Model/Baujahr mit EU-Umbau, aber ehrlich gesagt ist mir diese Lampe noch nie aufgefallen. Muss mal forschen wie das bei meinem Umbau deaktiviert wurde.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das ganze Steuergerät (im Beifahrerfußraum) abgezogen wurde oder einfach nur dort das Kabel das zur LED im Kombi geht aus der Steckfassung gezogen wurde (so würde ich das machen wenn ich nicht das Kombi ausbauen wollte).

Zu den ganzen Widerstandsgeschichten:
Setz Dich ab besten noch mal in Ruhe beim Gläschen Wein hin und überlege Dir, ob es wirklich sinnvoll ist ca. 100 Watt (oder wieviel auch immer) im Auto durch Widerstände zu verheizen. Der Generator muss das produzieren (und der Motor muss den Generator antreiben). Das kostet Verbrauch bzw. Leistung (OK, nur wenig aber immerhin mechanisch mit Generator-Wirkungsgradverlusten 300Watt die Du an Extra-Brennwert in den Motor reinstecken musst damit er das macht). Und die Kohlen vom Generator haben mit der höhreren Grundlast auch mehr Verschleiß. Und das alles nur, damit ein Birnchen im Kombi nicht flackert.

Statt dessen das Lämpchen elegant zu deaktivieren hat da durchaus Charme.

Grüße Martin

Hallo Martin,

damit hast Du natürlich auch nicht unrecht, ich meine mit dem Verbaten von 120 Watt.

Viele Grüße, Jost

On 2016-03-18 15:54, guenniguenzelsen wrote:
Mal ganz blöd als Nicht-Elektriker gefragt:
Kann man nicht einfach beide Fernlichtkabel zusammenlöten/zusammenfassen?
(Ist halt die Frage, wie genau das Steuergerät prüft, oder?)

Für die Standlichtwiderstände habe ich das hier ins Auge gefasst:
www.conrad.de/de/hochlast-widerstand-47-...ics-1-st-421367.html

@Martin: Sowas von Dir? Kabel abziehen und fertig? Du wirst doch jetzt nicht etwa das Pfuschen anfangen...
Die Lampenkontrollleuchte sitzt übrigens im mittleren Teil der KI-Kontrollleuchten. Man kann die Einheit öffnen. Kontakt wird über metallene "Schwerter" hergestellt.
War bei mit totgelegt.
Habs wiederbelebt und werde nun auch per Widerstand den Umbau angehen.
Ist doch eigentlich ne ganz nette Funktion...wenn sie denn geht

Grüße
Thomas

Mercedes 560SL | 08/86 | Champagner-Metallic | Brasilbraun

[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : guenniguenzelsen am 18-03-2016 16:06 ]

Hallo Thomas,

den habe ich auch genommen, siehe oben mit 50 Ohm.

Viele Grüße, Jost

Ideal wäre natürlich eine Lösung ohne Widerstand für das vordere Fernlicht.
Martins Einwand ist richtig, aber so wie ich das verstehe, käme das dann ja nur zum Tragen, wenn das Fernlich auch angeschaltet ist.
Sehe ich das richtig (meine Elektrikkenntnisse beschränken sich auf das eindrehen einer Glühlampe)?

Spätestens Sonntag kann ich mehr berichten, denn dann gehe ich mit meinem "Elektroguru" da ran.
Ich werde dann wieder zum Halten des Messgeräts degradiert

Grüße
Thomas

Mercedes 560SL | 08/86 | Champagner-Metallic | Brasilbraun[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : guenniguenzelsen am 18-03-2016 16:18 ]

Hallo Thomas,

naja, wenns schnell gehen muss und es eigentlich wichtigeres zu tun gibt, dann kann ich auch mal so

Die Lampenkontrolle habe ich gestern Abend natürlich gleich mal aufgeschraubt - liegt ja noch auf der Werkbank, während das Auto leider noch im Winterquartiert wartet...
Bei mir waren alle Verbindungen noch da. Ob das Ding bei "Zündung ein" jemals geleuchtet hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, also ist der Zustand auf jeden Fall unauffällig gewesen. Und ansonsten ist bei mir während der Fahrt auch nie eine Lampe an gewesen.
Hab mal ein Bild eingestellt wo man sehen kann, durch welche Strippe das Signal kommt. Dazu muss man natürlich ans Kombi, aber das Kabel hat ja noch ein weiteres Ende und das muss ans Lampenkontrollgerät gehen.

Die Pfeile kennzeichen die beiden Anschlüsse der LED und der Kringel den Pin, der auf direktem Weg vom rechten Anschluss der LED kommend das Gerät verlässt. Ein idealer Sabotagepfad!



Der Punkt ist ja: Wenn man so lange mit den Verlustleistungen von den Ersatzwiderständen rumfummel bis die Kontrolllampe gerade nicht mehr brennt, dann heizt man nicht nur das Auto, man verändert natürlich auch die Empfindlichkeit der ganzen Systems. Dann ist plötzlich irgendwann das Ding wieder an und man weiß nicht warum. Irgendwo hat ein Übergangswiderstand in einer Lampenfassung zugenommen oder eine neue Birne hat 1-2 Watt mehr oder weniger und schon geht die Nerverei los.
Aus arbeitsökonomischer sowie energetischer Sicht ist eine harte Deaktivierung auf jeden Fall sexy. Man muss natürlich zukünftig seine Lampen wieder selber kontrollieren. Wer aber bestimmungsgemäß immer bei vollem Sonnenschein unterwegs ist, braucht eh keine künstlichen Lichtquellen.

Ich will abermal nicht so rumtönen, vielleicht sind bei meiner Kiste ja überall Widerstände reingelötet worden....

Viel Erfolg auf dem Strompfad
Martin


[ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Gullydeckel am 18-03-2016 17:24 ][ Diese Nachricht wurde bearbeitet von : Gullydeckel am 18-03-2016 19:53 ]