POR15

Por15 soll in der Verarbeitung nicht ganz unproblematisch sein. Ich will es diese Wochende mal ausprobieren. Meine Fragen: Ist es ausreichend die Teile zu strahlen und dann mit mit Marine Clean zu entfetten oder benötige ich noch Metal Ready (müsste ich bestellen) wie es empfohlen wird. Kann ich es bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten? Wie lange dauert die Trocknung?

Udo

POR 15 ist nichts für glattes Blech. Da ist Brantho Korrux 2in1 besser

Sandstrahlen und entfetten genügt, bei verbleibendem Rost besser Phosporsäure nehmen (5 ltr 80% ca 25 Euro bei ebay, 1:1 mit Wasser verdünnen dann hat man 10 Liter) Metal Ready hat als wirksamen Bestandteil auch nur Phosphorsäure, der Rest ist Wasser und Farbe und einen gesalzenen Preisaufschlag.

Entfetten soll man mit einer starken Lauge wie z.B. Marine Clean, nicht mit Verdünnern oder anderen flüchtigen Lösungsmitteln, die hinterlassen einen Film.

Ganz wichtig ist, nach der Lauge abwaschen und trocknen, nach der Phosphorsäure auch.

Unter 10° ist es problematisch, da muss man zumindest das Blech auf ca 20-30° erwärmen und dann einen Heizlüfter davor stellen.

Danke Gerd für die schnelle Antwort. In meiner derzeitige Halle (die neue ist noch im Rohbau) ist es schweinekalt, mal sehen ob ich den kleinen Lagerraum auf 20°C beheizt bekomme. Den Rost bekomme ich zu 100% weggestrahlt.

Nachdem ich Brantho K. nitrofest und 3in1 ausgiebst verwendet habe (Spritzen, Rollen. Pinseln) bin ich davon nicht mehr so überzeugt. Auch nach vielen Monaten Aushärtung ist die (Schlag)-Festigkeit bescheiden. Hammerite ist auch nicht schlechter, gibts im Bauhaus und lässt sich mit der Klickerdose super verarbeiten.

Bei der Fahrwerksrestauration beim Triumph und jetzt auch beim Jaguar viele Fahrwerksteile habe pulvern lassen. Das sieht gut aus, die Oberfläche ist sofort belastbar, es ist superbillig und man hat keinen Aufwand. Die Nachteile wie mögliche Unterwanderung der Beschichtung durch Rost finde ich überbewertet.

Allerding passt die Pulverbeschichtung nicht immer, weshalb ich noch auf der Suche nach einer Alternativen.

Udo

Hallo Udo,

zunächst: ich verfüge damit über keine eigene praktische Erfahrung ==> .

Hallo Udo,
auch sehr wichtig ist es, die Schichten POR15 ganz ganz dünn aufzutragen, sonst gibt es Blasen.
Das Zeug ist gut, aber schwer zu verarbeiten.

Genügend Farbe in ein 2. Gefäß geben, am besten mit einem Löffel oder so umfüllen, nicht gießen. Die Dose sofort wieder verschließen. Das Zeug zieht Wasser. Zwischen Fardbose und Deckel eine dünne stabile Folie legen, sonst kriegst du den Deckel kein zweites mal mehr auf ohne den Deckel zu zerstören. Die Dose dann auf Kopf stellen.

Michael

Ich verwende POR15 seit vielen Jahren, man muss die Verarbeitungsanleitung einhalten.

Es ist nicht geeignet für:

blanke, glatte neue Bleche

Bleche mit Farbresten

je rauher die Oberfläche um so besser, wie gesagt mit Lauge entfetten und mit Phosphorsäure nach Anleitung vorbehandeln.

bei gründliche gesandstrahlten Flächen die keiner mehr mit bloßen Händen angefasst hat, geht es auch ohne alles. Basis des Lacks ist Isocyanat/Cyanacrylat, das gleiche Zeug wie in Sekundenkleber. Es ist nicht hitzhärtend, sondern härtet durch Luftfeuchtigkeit, je höher um so besser.

Brantho ist für Chassis mit Frabresten und nicht so guter Enbtrostung, die Trocknungszeit ist allerdings ewig lange.

Alle Rostumwandler basieren auf Taninen (Fertan) oder auf verdünnter Phosphorsäure, alles andere was drin ist, ist Tinnef (=Marketing) und nicht wirksam (ausser für den Geldbeutel) Man kann die Säure auch mit einem handelsüblichen Thixotrophiermittel eindicken, kostet auch nur ein paar Cent.

Und unbedingt Handschuhe ( in Worten: HANDSCHUHE) tragen! Die Flecke kriegst du sonst nicht mehr von der Haut, nicht mal mit Aceton.

On 2016-12-03 11:24, messerfloh wrote:
Und unbedingt Handschuhe ( in Worten: HANDSCHUHE) tragen! Die Flecke kriegst du sonst nicht mehr von der Haut, nicht mal mit Aceton.

ja - ganz vorsichtig sein, ich hatte mir mal den Unterarm (Handschuhe hatte ich an) schön damit vollgesaut, da ging nichts mehr, es hat viele Tage gedauert, bis die Haut das Zeug abgestoßen hat, so lange waren lange Ärmel angesagt
Es ist nicht lösbar, nur in Säure, die löst dann die Haut mit auf......................

Nachdem das Zeugs auf der Haut so gut haftet scheint das Problem mit dem Entfetten so groß nicht sein.

Winni

Ich benutze POR15 schon seit Jahren.
Für mich gibts keine bessere Farbe um z.B. das Diff. Antriebswellen und viele andere Dinge damit zu lackieren.
Es ist seeeehr ergibig und, wie andere schon schrieben, das Zeugs haftet an der Haut wie Scheixxe am Handtuch

Martin

Hi,
Winni ist ja mal wieder toll "ich verfüge damit über keine eigene praktische Erfahrung".
Der Satz hätte ausgereicht, der Rest ist wieder nur bla bla. Gar nix schreiben, wäre noch besser gewesen.

Das wichtigste ist: Die Phosphorsäure (Fertan) lange einwirken lassen 24 Stunden, noch besser 48 Stunden, dabei die Stellen feucht halten. Rostige Kleinteile kann man auch in eine Plastiktüte mit Phosphorsäure (Fertan) packen. Ich habe es danach nur mit klarem Wasser und einer Bürste grundlich abgeschrubbt.

Meiner Erfahrung nach ist das Metall dann gut vorbereitet, um Por 15 danach direkt aufzutragen (also kein zusätzliches entfetten mehr). Das Metall ist schwarz und Por 15 haftet sehr gut auf den den schwarzen von der Säure oxidierten Stellen.
Grüße Thomas

Hallo zusammen,

wie ist die Erfahrung hinsichtlich der Oberfläche des Decklacks? Rauigkeit ist eine Voraussetzung vor dem ersten Auftrag und dann steht geschrieben: "Die Lacke verlaufen auch beim Streichen so glatt, als hätte man sie gespritzt."

Wird hierbei die raue Oberfläche glatt verfüllt oder läuft der Lack jeder Pore hinterher in bringt jene glänzend zum Vorschein?

Leiterrahmen von Lkw etwa weisen mitunter tiefere Narben auf, welche an das zumeist arbeitsreiche Leben des Wagens, je nach Pflege seines Führers, mehr oder minder tiefgehend erinnern. Unter einer einst hoffentlich oft erfüllten Ladefläche ruht der zur Freude von Aufbauherstellern wie Schweizer Käse musterhaft durchlöcherte Rahmen, welcher nicht nur darum so gelöchert wurde, dass tiefergehende Narben am Rahmen mitunter aus dem Rahmen fallen.

Der Kruppstahl ist in der Regel dick und stark genug, das zu verkraften. Doch ohne diesen unsinnigen wie unrühmlichen Unterfahrschutz liegen weite Teile des Chassis im Sichtbereich. Wie tief geht die Liebe unter die Haut und in die Poren? Werden Poren mit POR 15 glatt und eben oder eben nicht?

Die Eigenschaften der POR 15 Lacke lesen sich in der Tat traumhaft gut. Nun muss das Zeug nur noch halten, wo Mann sich etwas davon verspricht.

Winni

Hallo Thomas,

wie ungeschickt von dir. Da gebe ich den klaren Hinweis am Eingang, aber du tappst in die Falle und liest trotzdem weiter. Also wieder einmal ein klarer Fall von Selbstverschulden, für den Dritte ob der eigenen Unfähigkeit haftbar gemacht werden sollen.

Winni

On 2016-12-03 11:59, bluesmobil wrote:
Hi,
Winni ist ja mal wieder toll "ich verfüge damit über keine eigene praktische Erfahrung".
Der Satz hätte ausgereicht, der Rest ist wieder nur bla bla. Gar nix schreiben, wäre noch besser gewesen.

Das wichtigste ist: Die Phosphorsäure (Fertan) lange einwirken lassen 24 Stunden, noch besser 48 Stunden, dabei die Stellen feucht halten. Rostige Kleinteile kann man auch in eine Plastiktüte mit Phosphorsäure (Fertan) packen. Ich habe es danach nur mit klarem Wasser und einer Bürste grundlich abgeschrubbt.

Meiner Erfahrung nach ist das Metall dann gut vorbereitet, um Por 15 danach direkt aufzutragen (also kein zusätzliches entfetten mehr). Das Metall ist schwarz und Por 15 haftet sehr gut auf den den schwarzen von der Säure oxidierten Stellen.
Grüße Thomas

Phosphorsäre ist eben nicht in Fertan, Fertan ist das einzige Mittel, das als wirksamen Bestandteile Tannine hat.

Entfetten VOR dem Auftrag der Rostumwandler, egal welchem.

Die schwarzen Rückstände (also das Produkt des Umwandlers, schwarz bei Fertan - grau bei Phosphorsäure = Phosphat) muss abgewaschen werden. Die Oberfläche ist dann zwar auch schwarz oder grau, die pulverigen Rückstände müssen aber weg, die Säure/Tannin muss durch Wasser neutralisiert werden.

@Winni - probieren geht über theoretisieren

Eben weil die Haut Fette hat, stößt sie das Zeug nach ein paar Tagen ab, so auch ein fettiges Blech

Da habe ich auch eine Frage dazu!
Ich habe mal eine Sprydose gesehen, da stand drauf- entrostet und versiegelt anschließend.
Da ich im Motorraum schwer zugängliche stellen habe nun die Frage - lieber so lassen oder bis der Termin beim Lackierer ist mit sowas behandeln?

Gruß
Frank

On 2016-12-03 12:37, Fynn wrote:
Da habe ich auch eine Frage dazu!
Ich habe mal eine Sprydose gesehen, da stand drauf- entrostet und versiegelt anschließend.
Da ich im Motorraum schwer zugängliche stellen habe nun die Frage - lieber so lassen oder bis der Termin beim Lackierer ist mit sowas behandeln?

Gruß
Frank

Lass die Finger von dem Zeug, das ist Verkaufsgelaber, das geht technisch nicht, bzw. höchst unzureichend, ich habe mal Versuche gemacht (am Balkongeländer) mit dem Baumarktzeug Hamerite, nach einem Jahr war das Zeug stumpf, hatte überall kleine Risse, und blätterte. Dann hab ich POR15 in weiss gekauft (sauteuer) ist bis heute perfekt (7 Jahre her)

Hallo Frank,

das Geld und den Sprühnebel kannst du dir und deinem SL C ersparen. Wenn du auf eine Fläche Öl gibst und es verwischst, erreichst du mit einem Handstreich mehr. Vor dem lackieren muss natürlich entfettet/entölt werden, das ist klar.

Winni

Hallo Gerd,

zu: @Winni - probieren geht über theoretisieren

Sag ich doch. Wer gelesen hat, konnte die gleichlautende Botschaft entnehmen.

Winni

Nur wer liest das schon? Ich habe nach "... keine praktische Erfahrung"aufgehört. Obwohl du keine Ahnung hast, hast du hier schon 5 Beiträge geschrieben, und es werden bestimmt noch mehr.

Udo

Udo,

dafür bin ich doch da.

Winni