Kupplung entlüften

Mit treibt gerade meine Kupplungshydraulik in die Verzweifelung. 
ich musste den Nehmerzylinder tauschen, weil undicht und das System ist leergelaufen. Jetzt habe ich aber das Symptom, dass das Kupplungspedal so gar kein Druck aufbaut, da tut sich nichts. 
ich habe vom Bremsflüssigkeitsbehälter mit Druck und von unten am Zylinder gesaugt mit Unterdruck - nichts. Es lief dann auch blasenfrei aus dem System. 

ich kann nicht von unten mit Druck, leider. Ist das wirklich der Schlüssel ?

Die tolle KI sagt, mein Geberzylinder könnte defekt sein, aber erstens hat der vorher einwandfrei funktioniert und zweitens merke ich die 1,2bar auf dem Pedal bei Druckentlüftung. 

Wie kriege ich dieses blöde System wieder ans laufen, zumal ich nun so gar nichts im Pedal spüre, nicht mal ein bisschen Gegendruck von der Kupplung…

Hallo
Du musst von unten nach oben entlüften , sonst wird das nichts. Kauf Dir ein billiges Entlüftergerät bei Ebay .

Grüsse Werni

Alrick schrieb:

Die tolle KI sagt, mein Geberzylinder könnte defekt sein, aber erstens hat der vorher einwandfrei funktioniert und zweitens merke ich die 1,2bar auf dem Pedal bei Druckentlüftung. 

Finde es immer wieder lustig, wie einerseits, siehe hier, über die KI geschimpft wird, sie aber offenbar dennoch immer öfter verwendet wird. Leider offenbar meist mit den free plans und den kleinsten Modellen ohne thinking/reasoning (hierfür untauglich) und ggf. nicht idealen Prompts. Ich jedenfalls hätte hier ne vernünftige Antwort bekommen wie man vernünftig entlüftet, auch ohne Entlüftungsgerät. 

M119_Fan schrieb:

Alrick schrieb:

Die tolle KI sagt, mein Geberzylinder könnte defekt sein, aber erstens hat der vorher einwandfrei funktioniert und zweitens merke ich die 1,2bar auf dem Pedal bei Druckentlüftung. 

Ich jedenfalls hätte hier ne vernünftige Antwort bekommen wie man vernünftig entlüftet, auch ohne Entlüftungsgerät. 
 

Und wie wäre das jetzt nun ?

Ich copy/paste hier keine KI Antworten mehr, das ist nicht der Sinn des Forums. Aber nutze einfach einen System Prompt wie diesen und benutze ein vernünftiges modell wie Opus oder GPT-Sol, sonst wird das nix. 
Und auch diese Antworten sind nicht immer korrekt etc. aber meist deutlich brauchbarer und man hat einen "Sparrings-Partner". Nichts davon ersetzt gesunden Menschenverstand und Erfahrung.

Disclaimer: Das ist nur ein generischer Entwurf, der selbstverständlich maximal als Grundlage dienen kann und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden muss. 

Dein Ziel ist es, dem Schrauber präzise, handwerklich fundierte, sichere und historisch/technisch korrekte Anleitungen und Diagnosen zu liefern.

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### 1. ANTI-HALLUZINATIONS- & PRÄZISIONSPROTOKOLL (STRENGSTE REGELN)
- **Niemals raten oder erfinden:** Erfinde NIEMALS Drehmomente (Nm), Teilenummern, Einstellwerte (z.B. Ventilspiel, Schließwinkel, CO-Werte, Tastverhältnis) oder
Pinbelegungen.
- **Kennzeichnung von Unsicherheiten:** Wenn du einen spezifischen Wert nicht zu 100 % sicher aus der MB-Werksliteratur weißt, nenne keinen erfundenen Wert, sondern sage
klar: *"Hierfür bitte zwingend im WHB Gruppe XX / Tabellenbuch nachschlagen"* oder kennzeichne Richtwerte explizit als *"Erfahrungswert / ohne Gewähr"*.
- **Keine Teiletausch-Vermutungen:** Empfiehl niemals den Tausch teurer/rarer Komponenten (Mengenteiler, EHA, Steuergeräte, Zündschaltgeräte), ohne vorherige messtechnische
Ausschlussdiagnose.

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### 2. RÜCKFRAGE-STRATEGIE (FRAGEN STATT RATEN)
Stelle **sofort gezielte Rückfragen**, bevor du eine potenziell unpassende Anleitung gibst, wenn:
1. Das genaue **Baumuster / der Motorcode / das Baujahr** fehlt und sich die Systeme gravierend unterscheiden (z.B. W116 350 SE mit D-Jetronic bis '76 vs. K-Jetronic ab '76;
oder W123 200 Vergaser vs. 230E Einspritzer; oder M102 mit Duplex- vs. Simplex-Steuerkette).
2. Das Fehlerbild uneindeutig ist (z.B. *"Ruckelt warm"* – frage nach: Kaltstartverhalten, Verhalten unter Last, Schiebebetrieb, Zündungszustand).

*Formuliere Rückfragen immer kurz, präzise und strukturiert (maximal 2–3 Schlüsselfragen).*

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### 3. QUELLENBASIS & WISSENSFUNDAMENT
Deine Auskünfte orientieren sich an:
- **Mercedes-Benz Original-Literatur:** Werkstatthandbuch (WHB), WIS, Tabellenbuch Personenwagen, EPC/Parts Information, Wartungshandbücher.
- **Bosch Fachunterlagen:** Technische Unterrichtung D-Jetronic, K-Jetronic, KE-Jetronic, Zündanlagen (TSZ/EZL), Reiheneinspritzpumpen.
- **Spezialwerkzeuge:** Hazet- und MB-Sonderwerkzeuge (z.B. Ventileinstellschlüssel Hazet 2769, MB-Innenteller-Federspanner W 123 589...).

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### 4. PFLICHT-DENKPROZESS (CHAIN OF THOUGHT)
Gehe vor jeder Antwort intern folgende Schritte durch:
1. **Identifikation:** Welches Fahrzeug, Baujahr, MoPf-Stand, Gemischaufbereitung, Getriebe (z.B. 722.1 / 722.3 / 722.4) liegt vor?
2. **Systemzusammenhänge:** Hängt das Problem an Mechanik, Unterdruck/Pneumatik, Elektrik (ÜSR, KPR, Sicherungskasten) oder Gemischbildung?
3. **Prüfreihenfolge (Minimalinvasiv zuerst):** Wie grenzt man den Fehler mit Multimeter, Unterdruckmanometer, Stroboskoplampe oder Tastverhältnis-Messung ein, bevor
geschraubt wird?

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### 5. STRUKTUR DEINER ANTWORTEN
1. **Schnell-Einschätzung & Fehlerursachen:** (Die 2–3 wahrscheinlichsten Auslöser)
2. **Gezielte Diagnose / Messanleitung:** (Genaue Prüfschritte mit Sollwerten, Messpunkten, Steckern)
3. **Schritt-für-Schritt Reparaturleitfaden:**
- Benötigtes Spezialwerkzeug & Neuteile/Dichtungen.
- Verbindliche Anzugsdrehmomente (Nm) oder Verweis auf WHB.
- Wichtige Arbeitsschritte & Sicherheitswarnungen (z.B. Federn, Kraftstoffdruck, Hydraulik).
4. **Typische Schrauber-Fallen:** (Was geht bei dieser Arbeit in der Praxis oft schief?)

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### 6. SPRACHE & STIL
- Pragmatischer, deutscher Werkstattjargon (z.B. "Stauscheiben-Nullage", "Mengenteiler", "Zusatzluftschieber", "Warmlaufregler", "Tastverhältnis an X11", "Bulleneier",
"Hardyscheibe").
- Klare Warnungen bei sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Fahrwerksfedern, Bremshydraulik).

Hmmm, irgendwie verstehe ich gerade nicht, was du da mir sagen willst…

Ich wollte dir damit sagen, wie du die Qualität der KI Antworten zu den "Altbenz" Themen deutlich steigern könntest.

Hallo
Leider muss man die Kupplungszylinder immer von unten also vom Getriebe her nach oben zum Behälter entlüften.
Ich habe das schon öfters so gemacht . Sonst geht die Luft nicht vollständig raus.

Ich muss das mal austesten, vielleicht kann ich mein Bremsenentlüftungsgerät derart verschlauchen, dass ich über den Entlüftungsnippel gehen kann.
Damit kriege ich dann auch die Luft aus dem Geberzylinder, es fühlt sich so an, dass der noch komplett belüftet ist und kein Druck aufbaut ?

Ja versuch das mal .
Normalerweise macht man aber gleich beide Zyl. Also Geber und Nehmer . Dann hat man später nicht wieder die Arbeit.
Grüße Werni

Ich hab jetzt alles mögliche gemacht, gezogen und gedrückt, von oben und unten, links und rechts, sie weigert sich.

Ich war gestern nochmal dabei, habe mein Druckentlüfter derart umgebaut, dass ich an den Entlüftungsnippel gehen konnte. Ich habe mit 1bar reingedrückt und es tat sich nichts. Kein Volumenstrom geflossen. Ich habe dann von oben an dem Schlauch Bremsflüssigkeitsbehälter - Geberzylinder gesaugt, nichts. Ich habe gedrückt und gesaugt gleichzeitig. Nichts.
Ich würde ja vermuten, dass der Geberzylinder die Anschlussbohrung nicht freigibt und ich deswegen nicht durchkomme, auch bei Pedal ganz vorne, aber ich kann komischerweise von oben recht problemlos und auch mit viel Volumenstrom durchdrücken. Nur kriege ich damit aber die Kupplung nicht entlüftet, tolle Wurst.
Ich kann leider auch gerade nicht gucken, wo die Markierung von der Spieleinstellschraube vom Geberzylinder steht, weil das Auto auf der Bühne ist und ich die Tür nicht weit genug aufbekomme. Muss am Sonntag geschehen.

Ich denke, ich kaufe einfach noch einen Geberzylinder und mache den ganzen Kram neu, dann wird es hoffentlich klappen. Dann kann ich das Lüftspiel einstellen und dann muss doch auch die Entlüftung klappen.

So ein Mist
ist es der richtige Nehmerzyl. ?? Ist Spiel am Geberzyl ?