Heizung / Temperaturregelung schwankt

Hallo,

in der Stellung des Wählrads Max oder bei abgezogenem Stecker am Mono- / Duoventil ist selbiges komplett geöffnet. Da muss es also warm werden, sofern das Gebläse und die Heißwasserpumpe funktionieren. Umgekehrt wird das Ventil in Stellung Min auf Masse gelegt und muss dann aktiv schließen, wenn es funktioniert. Nur im Zwischenbereich regelt das Steuergerät.

Umgekehrt heißt das: Prüfen, dass Min und Max das richtige Signal liefern und dass dann das Ventil entsprechend schaltet. Wenn das funktioniert und dazwischen geht es nicht, dann ist es die Regelung.

Die Kunststoff-Spreiznieten sind 2teilig, zum Ausbau den inneren Teil heraushebeln (kl. Schraubendreher o.ä.), dann kann der eigentliche Niet herausgenommen werden. Falls doch eine bricht, die gibts bei MB relativ günstig.

Hallo Ulli,

zunächst mal: Vorsicht beim Zerlegen!!
Irgendwann will der Schleifer rausfallen. Er lässt sich durchaus auch um 180 Grad verdreht einlegen; die Regelung funktioniert aber nur dann richtig, wenn er so eingelegt wird, wie er drin war (woher ich das wohl weiss ..... ).
Dann habe ich den Abrieb vom Schleifer und der Schleifbahn mit Isopropylalkohol entfernt und vor dem Zusammenbau beides leicht mit Teslanol T6 Kontakt- und Tunerspray eingesprüht. Mehr war bei mir nicht notwendig, da nur Schmutz und Abrieb vorhanden war.
Wenn Du starke oxidlösende Mittel verwendest, müssen die nach der Anwendung auch wieder entfernt werden, sonst können die im Nachhinein auch schaden.

Hälsningar, Lutz

Servus zusammen,

heute hatten wir die erste Ausfahrt mit dem 107er im Jahre des Herrn 2018.
Es war wie immer, ein super Spaß die Landstraßen im Zabergäu zu genießen!

Nun zum Thema.
Da mir die Regelung der Heizung nicht mehr optimal scheint, habe ich sie heute etwas getestet.

Warm/sehr warm, funktioniert alles einwandfrei.
Was mir aber aufgefallen ist, ohne dies früher bewusst getestet zu haben und somit zu wissen ob es denn ein neuer Zustand ist, war folgendes.
Als wir auf der wunderschönen Route ein Tempo zwischen 80-90km/h drauf hatten habe ich die Heizung auf max. gedreht. Gefühlt hat es 1-2 Minuten gedauert bis dann wirklich auch sehr warme Luft herauskam.
Das gleiche Verhalten hatte ich, als ich von max. auf min. gedreht hab. So weit so gut.

Den gleichen Test habe ich dann bei Tempo 40km/h wiederholt und dort verhielt es sich komplett anders!
Als ich von min. auf max. Temperatur gedreht habe, kam nach 3-5sec. sofort sehr warme Luft und umgekehrt genau so.

Eventuell weiß jemand hier Bescheid, ob dies so normal ist oder doch ein definitives Fehlverhalten vorliegt.

Danke.

Hallo Marinko,

der Temperaturfühler sitzt im Amaturenbrett und wird dort je nach Geschwindigkeit, Außentemperatur und Windverwirbelungen immer etwas andere Werte messen und entsprechend regeln. Ich hatte mal den Hinweis erhalten, dass die Regelung nur bei Gebläsestufe II, oder besser III oder höher einigermaßen funktioniert.

Der Schlauch war bei mir auch zerbröselt. Hatte ich durch Rohrisolierung ersetzt. Beim Gartenschlauch wäre ich mir nicht sicher welche Momente durch Vibrationen dann auf den Sensor wirken. Der sitzt ja eh schon an der Stelle wo häufig die Rissen auftreten. Können aber andere sicher Langzeiterfahrung einbringen.

Bernd

Hallo Lutz,
das erste Problem ist beseitigt.
D.h. Das Monoventil wegen defekter Membrane getauscht.
Ergebnis: Bei abgezogenem Stecker dauerhaft heiße Luft ohne dass sie beim fahren kälter wird.
Nur die Regelung funzt überhaupt nicht.
Da ich nicht weiß ob an dem Temperaturwählrad schon mal jemand rumgemacht hat oder nicht würde mich interessieren wie ich erkennen kann ob der Schleifer vielleicht falsch eingebaut wurde.
Kann ich das irgendwie erkennen?
Gibt es eigentlich eine Unterdruckdose für die Regelung warm kalt?

Gruß Ulli

Halo Ulli,

es ist richtig, dass die Heizung volle Pumpe läuft, wenn Du den Stecker am Monoventil abziehst. Umgekehrt muss in Stellung MIN und Stecker drauf das Monoventil schließen. Zur Not kannst Du auch auf den Pin, an dem die schwarze Leitung ankommt Plus geben und auf den anderen Minus. Dann sollte das Monoventil hörbar schließen und danach die Schläuche kalt bleiben.

Ob die Heizung regelt, siehst Du mit einer Diode und 1,5 kOhm Vorwiderstand. Die hängst Du in Flußrichtung zwischen beide Pins parallel. Sobald das Kühlwasser warm genug ist, sollte die dann bei Wählrad in Stellung 22° anfangen, alle 4-5 Sekunden kurz auszugehen. Ausgehen heißt dann heizen. Das wird bei den momentanen Temperaturen nur früh morgens funktionieren, da es tagsüber zu warm ist. Passiert das nicht, solltest Du das die Bedieneinheit mit dem Wählrad elektrisch durchmessen. Dazu muss sie raus. Wenn es dann auch nicht geht, würde ich das Steuergerät tauschen. Das ist aber seltener defekt.

Hallo Volker,
Das Takten des Ventils merkt man doch auch am klicken wenn man die Hand draufhält oder?

Gruß Ulli

Hallo Ulli,

ja das merkt man auch. Sehen tut man es natürlich viel besser mit der LED. Du kannst auch mal die Heizung am Wählrad auf MIN stellen und an den Schläuchen prüfen, ob es dann kalt bleibt bzw. ob dann dauerhaft 12V am Monoventil anliegen.

Hallo Volker,
Alles klar das werde ich mal testen.
Gibt es für die Heizung eigentlich noch eine Mischerklappe die mit einer Unterdruckdose gesteuert wird?
Wenn es diese nicht gibt, dann kann der Fehler ja nur noch am Drehrad der Temperatureinstellung oder an dem Steuergerät liegen oder?
Ah, der Temperaturfühler könnte es dann noch sein!
Wo finde ich das Steuergerät und wieviel Ampere sollte der Fühler im Armaturenbrett er haben?

Viele Fragen, ich weiß
Danke für deine Mühe
Gruß Ulli

Hallo Ulli,

Nein, die Mischklappen gibt es nur bis 8/1981 (oder bei Rechtslenker auch weiterhin). Und die wurden auch nie unterdruckgesteuert, sondern durch die Schiebehebel. Wie ich schrieb, geht es also um Bedienteil, Monoventil und Steuergerät sowie Kabel. Deshalb solltest Du ja die Taktung der Regelung prüfen.

Ein NTC Heißleiter in einem Sensor hat keine Ampere, sondern einen Widerstand, genau wie Dein Wählradpotentiometer. Hast Du denn den Schlauch unten am Innentemperaturfühler im Armaturenbrett geprüft? Der bröselt gerne weg.

Hallo Volker,
ja, den Schlauch habe ich schon erneuert.
OK sorry bin kein Elektrofan, wieviel Ohm darf der haben?
Beim Monoventil habe ich den Einsatz auch schon gewechselt und es taktet auch.
Wenn es der Temperaturfühler nicht ist, wie kann man prüfen ob es am Steuergerät oder am Temperaturregler liegt.
Und wo sitzt das Steuergerät?

Gruß Ulli

Hallo Ulli,

das steht doch hier im 107er manual: sternzeit-107.de/de/107sl-wsm/107sl-wsm-...7sl-ri-heat-acautom2 :rtfm:

Die Steuergeräte sitzen hinter dem Handschuhfach, s. Kaptiel 83.9-602.

Das Handwählrad hat 3,15 kOhm bei Einstellung 22°C, der Innentempraturfühler bringt 10 kOhm bei 25°C, steht alles in Kapitel 83.9-603 .

Hallo Volker,
Nochmal vielen Dank für deine Infos.
Leider kann man auf den doch so exquisiten Bildern meistens nicht die Örtlichkeit der Bauteile erkennen.
Dank deiner Beschreibung könnte ich diese nun lokalisieren und werde diese der Reihenfolge prüfen.

Danke nochmal

Gruß Ulli

Servus,

das Thema werde ich jetzt kommenden Winter ja angehen, dennoch ein paar neue Infos, die eventuell die Problematik (Suche) etwas einschränken könnten.

Gestern Abend unterwegs nach Hause und Heizung auf max. laufen lassen, wie immer ohne merkliche Probleme.
Folgende Tests durchgeführt:

1. Den linken Temp.-Regler (Fahrer) reduziert auf ca. 22°C und den rechten Temp.-Regler (Beifahrer) auf max. belassen.
Erg.: Rechts weiterhin sehr warme Luft, soweit ok.
Links kam aber nur relativ kühle Luft, definitiv zu kühl!

2. Den linken Regler bei den ca. 22°C belassen und jetzt den rechten ebenfalls auf die ca. 22°C gestellt
Erg.: Die rechte Seite reduzierte innerhalb weniger Sekunden merklich die Temp., aber immer noch angenehm warme Luft (so wie es sein soll).
Links kam immer noch die relativ kühle Luft heraus.

3. Dann beide Regler wieder auf max..
Erg.: Der rechte Seite kam erneut nach wenigen Sekunden auf die max. Temp.
Auf der linken Seite dauerte es deutlich länger bis max. Temp. erreicht war, kam aber dann.

4. Beide Regler gleichzeitig auf ca. 22°C eingestellt.
Erg.: Der rechte regelte erneut innerhalb weniger Sekunden auf eine angenehm warme Luft.
Der Linke regelte genauso schnell, aber auf eine deutlich kühlere Luft wie der Rechte.

5. Rechten Regler auf verschiedene Temp.-Stufen eingestellt.
Erg.: Alle Einstellungen problemlos eingeregelt

6. Linken Regler auf verschiedene Temp.-Stufen eingestellt.
Erg.: Konnte nur befriedigend min. und max. einregeln, alle Bereiche dazwischen negativ.


Eventuell kann man jetzt etwas eingrenzen ?

Hallo Marinko,

nimm mal die beiden Ventileinsätze aus dem Duoventil gemäß Artikel Duoventil prüfen heraus. ABER VORSICHT! Nur nach der Anleitung an den runden Einsätzen ziehen!. Es haben sich schon so einige Leute die Spulen abgerissen. Dann schau Dir die Membranen auf Risse, Leichtgängigkeit etc. an. Wenn sie defekt sind (was oft der Fall ist), kannst Du den Umbau mit den chinesischen Membranen machen. Da habe ich ein paar hier liegen für den nächsten Workshop.

Wenn die Membranen heil sind, dann wäre deren Ansteuerung zu prüfen. Dafür gibt es den Artikel Tester für Mono- und Duoventile . Das sagt Dir dann, ob die Ansteuerung rechts und links richtig passiert. Danach wären der Temperaturegler und die Fühlerkette inkl. Potis zu prüfen.

Hallo, ich melde mich mit dm gleichen Problem und habe nach Euren tollen Berichten ziemlich alles durchprobiert, leider ohne Erfolg.

Ich habe einen 1988er 500sl deutsche Ausführung mit Klimaautomatik.
Das Armaturenbrett ist im Zuge der Restauration ausgebaut und ich habe soweit mal alles durchgetestet und serviciert. Klappen, Unterdruck, etc.

Mein Problem ist, dass die Taktung vom Monoventil nicht geht.

Hier was ich gemacht und getestet habe:

1. Umwälzpumpe
ausgebaut und Service gemacht, Anker und Magnet gereinigt, etc… FUNKTIONIERT[/li]

2. Monoventil
Neues, originales MB Ventil eingebaut und getestet. Magnet zieht an und kann auch über Min./Max. geschalten werden. FUNKTIONIERT

3. Wählrad/Potentiometer
Wählrad ausgebaut, alle Kontakte gereinigt, Unterschiedliche Widerstände in Ohm durch drehen am Rad Messbar.
Weiters im eingebauten Zustand verändert sich durch das Drehen auch das einschalten der Pumpe und Ventilatoren und man hört Relais schalten.
D.H. für mich, das Wählrad schaltet richtig. Daher würde ich sagen FUNKTIONIERT.

4. Temp Sensor oben
Dieser war defekt. Der Widerstand war 0 Ohm. Platine defekt. Den unteren habe ich gemessen. Der ist OK.

TEST
Ich habe das Monoventil angezapft und eine Glühbirne drangehängt.
Daran ist der Unterschied zwischen offen und zu erkennbar, wenn Min./Max. geschalten wird. Ventil schaltet ein und aus wie es soll.

Für meinen Test habe ich nun den unteren Sensor aus dem Heizregister genommen (der hat ja die selben Werte) und ihn oben angehängt.
SIEHE DA: ich konnte über die Glühbirne sehen, das das Ventil auf einmal Taktet!!

Dann habe ich die verschiedenen Tests durchgeführt, wie im WHB beschrieben, auch das Drücken von 2 Tasten gleichzeitig.
Plötzlich war die Taktung wieder weg. Das Ventil schaltet nicht mehr. Zustand wie vorher.
Ich dachte mir, hängt vielleicht damit zusammen, dass der untere Sensor jetzt fehlt.

Neuen Sensor mit 10 kOhm/25° für oben besorgt und eingelötet. Gemessen. Passt.
Nun sind beide Sensoren wieder drinnen.

Wieder einen Test gemacht und auch mit einem Eisbeutel, wo ich den oberen Sensor hingehalten habe, um eine „kühles Wageninneres“ zu simulieren.
Alle Schaltungen wie Lüfter, Pumpe, Relais schalten und verändern sich je nach Temperatur.
Ich kann daher sagen, Beide Temp. Sensoren FUNKTIONIEREN.

5. Steuergerät
Nach all dem was ich gelesen habe und probiert und getestet habe, kann es ja nur mehr am Steuergerät liegen?
Interessant ist nur, dass es einmal kurz gegangen ist.
Und zwar, als ich den unteren Temp. Sensor oben angesteckt habe und unten keiner war.
War das Zufall? Denn auch das habe ich dann nochmals Wiederholt, aber ohne Erfolg.
Keine Taktung!!
NACHTRAG:
Die Taktung damals war aber extrem kurz. Nicht die Taktung selbst, diese war in dem 5 Sek. Zeitraum, aber das Öffnen/Schließen war vielleicht 1 Sekunde. Also wirklich nur sehr kurz.
Das kam mir schon komisch vor. Möglicherweise, lag es aber auch daran, dass die Anforderungstemperatur fast gleich war, wie die Raumtemperatur.
Aber selbst bei 36° Anforderung (kurz vor der Max. Einrastung) war das Öffnen/Schließen maximal 1 Sekunde. Ob das normal ist, weiß ich nicht.

6. Bedieneinheit
Das kann ich nicht sagen. Man hört es schalten, wenn man das Rad dreht oder andere Befehle angefordert werden, wie z.B. Temperaturveränderung am Fühler durch Eis oder Hitze.
Es ist zwar im hinteren Teil relativ Warm/Heiß. Ob das normal ist, weiß ich auch nicht. Aber ich würde meinen, dass diese Einheit Funktioniert.



So, was würdet Ihr meinen?

Vielen Dank,
Josef

Hallo Josef,

bevor Du an den Temperaturregler gehst, würde ich das Bediengerät prüfen. Die Bediengeräte der Klimaautomatik der 2. Serie ab 9/81 sind äußerst anfällig. Es ist eben nicht nur das Drehrad selbst. Das Monoventil ist genau am Bediengerät angeschlossen. Problem: Da stehen 2 Platinen angelötet senkrecht auf der Hauptplatine. Diese Lötstellen reißen durch die Vibration genau wie die der Lötpunkte der 5 Relais. Und die Relais selbst schalten auch mal gerne nicht durch.

Ich habe das MOPF Bediengerät komplett aufgenommen und weiß jetzt, wo man nachlöten muss und wie man das am Schluss prüfen muss, ob es auch richtig funktioniert. Ich glaube, ich habe da so an die 100 Prüfschritte gemacht, als ich das Muster von Rolf repariert habe. Demnächst bekomme ich aus den USA noch das VorMOPF Bediengerät und das W126 VorMOPF Bediengerät. Danach mache ich einen Artikel über die Reparatur dieser Bediengeräte.

Um es kurz zu machen: Bei Rolf war es auch so, dass das Monoventil nicht richtig arbeitete. Und da lag es klar am Bediengerät. Seit er das gewechselt und mir sein defektes (und schon mal von einem Profi überholtes) zum Testen gegeben hat, arbeitet seine Heizung einwandfrei. Er hatte auch den Effekt, dass das Monoventil beim Einschalten der Heizung einmalig kurz aufleuchtete.

Das mit der Glühlampe als Tester am Monoventil ist schwierig. Wenn die Leistung zu hoch ist, werden keine vernünftigen Werte angezeigt. Nimm lieber eine LED mit Vorwiderstand wie in meinem Artikel zum Tester gezeigt.

Erst wenn das Bediengerät durchgeprüft ist, würde ich den Termperaturregler in Verdacht haben.

Hallo Volker, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.

Ich hatte wegen dem Steuergerät schon kontaktiert und er hat einmal kurz geantwortet, dann nicht mehr als ich gefragt habe ob er das messen kann.

Zwischenzeitlich habe ich eine Firma in den Niederlanden gefunden, die sich auf Autoelektrik spezialisiert haben, unter anderem auch das Steuergerät BOSCH Temperaturregler 1 147 328 025 mit der MB Nummer 000 822 1003.
Link: www.ecu-rc.nl

Da habe ich mal eine Reparaturanfrage hingeschickt und schau mal wie der KV ausfällt. Auf der Website sagen sie, wenn das Gerät in Ordnung ist, dann fallen nur € 30,00 Kosten für den Test an. KV sollte innerhalb 24 Stunden da sein.

Ausserdem gibt es gebrauchte in der Bucht für rund 80 Euro inkl. Versand aus USA.

Zum Bediengerät:
Und wie sollte ich das prüfen? Da fehlen mir zur Gänze die Kenntnisse.
Machst Du so etwas?

Es kann nämlich durchaus sein, dass es am Bedienteil liegt. Denn die Taktung war nach dem drücken von zwei Tasten weg. Als hätte das was ausgelöst. Zuerst, als ich die Tasten einzeln gedrückt hatte, ging die Taktung noch.
Es gibt aber laut WIS ca. 8 Testversuche mit zwei gerückten Tasten: A+B, A+C, B+D, in Kombi mit Lüfter manuell und Kombi Wählrad. Dabei werden jeweils andere Befehle ausgeführt, als sie mit einzelnen Tasten zu erzielen sind. Und das funktioniert auch alles. Nur eben dauernd heiß (bis auf Raster-Min)



Das mit der Test-Glühbirne werde ich dann wohl besser ändern - THX.

Bitte um Hilfe.
Danke, Josef.

Hallo Josef,

einfach mal um meine Theorien für meinen Artikel zu bestätigen schaue ich mir Dein Bediengerät an. Es gibt auch professionelle Anbieter dafür. Pätzold nimmt für die Reparatur 280€. Gebrauchte Bedienteile werden für 400€ angeboten. Die sehen die 107er Fahrer als Melkkuh ! Die W126 VorMOPF und W123 Bedienteile sind leider nicht kompatibel, wenn auch mit mehr Funktionen versehen. Die sind billiger als die für die SL Fahrer. Und die vom VorMOPF SL sind wiederum auch billiger als die vom MOPF SL.

Mein Artikel wird dafür da sein, dass ihr das selbst prüfen und reparieren könnt. Der Schaltplan ist ja in der WIS enthalten. Das Nachlöten und das Säubern der Relais geht dabei schnell. Die gründliche Prüfung aller Funktionen dauert aufgrund der vielen Schalterkombinationen viel länger. Aber nur so weiß man dann auch, ob es wirklich funktioniert. Ich bin mal gespannt auf den Unterschied von MOPF und VorMOPF am SL Bediengerät. Ich ahne, dass der nur recht gering sein wird.

Mit den Temperaturreglern werde ich mich auch noch auseinander setzen. Aber da brauche ich dann gerne auch defekte Muster von Euch. Sonst wird mir das zu teuer auf die Dauer.

Jetzt warte ich noch auf die anderen Bediengeräte aus den USA.